ブリッジ

弦の根元付近は太くなっております。

この弦の場合は赤い糸が巻いてありますが、この部分が上へ出てしまいサドルに触れているような場合は、

その裏を見ますと、ボールエンドはブリッジプレートに潜り込んでしまっています。

弦は交換しましたので、赤い部分はありませんが、太い部分は上へ出なくなりました。

ボールエンドはしっかりブリッジプレートで留まっています。

何回も剥がれては、貼って・・・「もういやッ！」

と言う画。

ブリッジを作り直した人は、

「Gibsonってブリッジにビス（ボルト）打ってあったよな？」

「ここでいいかッ？」（丸い跡部分）

Gibsonのブリッジにはボルトが打ってありますが意味はあまりないし、位置的にもおかしいので、

取り外します。

Gibsonのブリッジは塗装されて無いので剥がします。

この多少形やバランスが悪くなっているブリッジを作り直して、ネックをリセットします。

ブリッジが出来ましたら、ネックを外し、

綺麗にして角度を調整します。

ハカランダ材はなかなか入手出来ません。

もう在庫は僅かになりました。

オーバーサイズでなければ好いですが、古いギターですからオーバーサイズであっても雰囲気は好いです。

スタッフ山口です。

さっそくインパクトのあるWピックガードの画像からです。このギター、やることは色々ありますが今回はまずは弦高を下げるために薄くされてしまったブリッジの底上げをします。

ブリッジが塗装面に接着されていた場合、接着力は弱いです。ニカワもタイトボンドも木の繊維同士が密着して初めて優れた接着力を発揮します。

ピックガードが剥がれかけていたのでついでに剥がしました。ベタベタを綺麗に除去するのはいつも苦労します。

薄くなったオリジナルのブリッジに2mm厚くらいのローズウッド板材を底面に接着しました。

サイドを綺麗に揃えて、板材で閉じた穴も慎重に開けます。

しっかりと密着できていれば強度に問題はありません。よっぽど注意深く見なければ気付かないほど馴染んでいます。

反対側も。ストックから似ている木目や色味のものを選んでいます。

いざ接着！！、、

、、の前に、

ブリッジの大きさに合わせて、

接着面の、、

ラッカーを剥がします。

これでタイドボンドのパフォーマンスを充分に発揮できるのです。

厚みが出てルックスもサウンドも良くなりました♪　

この後ネックリセットを行ったことで最終的にはこんな感じに。自分的にはちょっと高めな気がしますが全く問題なしです。

ネックリセットを行う際、ブリッジが薄ければ今回のように底面を足して本来の厚みに戻すか、ブリッジを新調することをお勧めします。正規の高さのブリッジに合わせてネックの角度を修正すればそのギターの本来の音を取り戻すことができるからです。

ブリッジはトップ板（サウンドボード）に直接振動を伝えるとても大事な役割があります。ブリッジの厚みによって音が変わるのは至極当然なのです。

次回はこのギターの続きをお届け致します。

今回も最後までありがとうございました。

スタッフの山口です。

今回も名器を任せて頂きありがとうございます。みんな大好き、Martin D-28の1962年製。コンディションに関係なく即売れ必死のご時世ですが、弦高が3.5mm近くありますのでまともなショップなら流石にこのままでは販売できません。

サドルの出シロというよりはロングサドルとサドル溝が残念なことになっていますのでここもカッコよく仕上げようと思います。

いつも通り15フレットを抜いて、

ダブテイルジョイントのスポット目掛けて穴を開けます。

トップの塗装を痛めないように、指板だけを温めるために養生して、

伝統的な温め方で指板とトップを離します。LEDは使えません。

いざネックを外していきます。

Martinはホントにお行儀良く外れてくれることが多いです。

恒例の記念写真。

シムが仕込まれているのでネックリセット履歴があると思われます。

古い接着剤が残っていては木工精度を高められませんので綺麗に除去していきましょう。

ん？溝が少し右寄りですね。

実はよくあることです。

綺麗にしたら、

ネック角度を適正に直してあげましょう。ノミでざっくりやっちゃう腕のいい職人さんもいますが自分は地道に擦ります。時間もその分かかりますが、削り過ぎるリスクを最小限にし、ヒールとボディの民着度は見栄えに大きく関わってくるので。

仕込む前のシム調整、ネックリセットにおいてとても繊細で手間のかかる作業の一つです。

シュミレーションを繰り返して、いざ参ります。

木工精度が高いと密着させてからの接着速度はとても早いので、真剣勝負。

シュミレーション通り、センターズレも問題なし。

元々のナットが悪いと騙されてしまいますが、ちゃんとしたナットに交換してしっかりとセンターが合うのが正しいです。

ネックがついたら残念なブリッジ溝を修正します。

エボニーは埋木もビシっと決まって跡が気になりません。

こんな感じに。

スケールがズレているヴィンテージギターもザラにありますので、元の溝位置は当てにせず、正しい弦長を測ります。

溝切り。これも意外と難易度が高いと僕が思う作業です。緊張します。

どうでしょうか。見違えるほどカッコよくなりました！サドルの高さもベスト！

今回は省きましたがブリッジプレートも修理しました。

弦間のバラツキは今回の修理だけでは修正できませんがセンターがズレてないのでOK。

指板とトップ、

ヒールのこちら側、

こっちも、

バック側もピッタリと合っています。

ハカランダらしい木目です。

こちらも、

こちらもNICE！

ヘッドストックに違和感、、。こんな細かったっけ。ペグはオリジナルでこれまたカッコいい！

これ1本持っていれば他はなくても大丈夫。そんなナイスギターを後世に残す仕事を任せていただいて光栄です。

感謝。

今回も最後までありがとうございました。

スタッフの山口です。

今回はブリッジ、見ての通りです。この場合は接着しても再発の恐れがあるので交換した方がいいでしょう。

いつも通り温めて、

ナイフを入れて剥がします。うむ、上出来。

古くなったニカワは木を削らないように慎重に剥がします。

今回はインディアンローズで作り替えます。ハカランダも在庫僅少ですがまだあります。

上面が平らなうちにピンホールを転写しておきましょう。

穴を基準にサイジングして成形していきます。

ウィングはある程度までベルトサンダーで思い切りよく。

ここからは人力です。

2時間ほどゴシゴシ！

細かいディティールまでこだわります。

得意先のショップ店長お勧めの蜜蝋を試してみました。いい感じ！

接着する前にトップの膨らみを確認。ほぼ全てのビンテージギターはこの程度は当たり前に膨らんでいます。

ブリッジの底面をそれに合わせてアールを整えます。

力をかけなくてもピッタリ接地したら接着です。

ルーターで溝を切りました。

ロングサドルの両端は広がらないように。その方がかっこいいのです。

マーチンですので面取りを。本邦初公開。

ある程度粗めのリーマーで面取りして、

ダイヤモンドリーマーで仕上げましょう。

おおー！ぽくなりましたね！

弦溝を少し作ってあげてサドルを新調します。

男前！

360°どこから見てもかっこいいマーチンブリッジになりました。

スタッフの山口です。

今回はブリッジが剥がれた状態で当工房にやってきた真っ赤なコイツです。

見てわかる通りラッカー塗装の上からニカワかタイトボンドでくっつけてありました。師匠の皆川氏に聞いたところ「たまにあるよー」とのことでした。

木対木の方が接着力が増しますので接着面の塗膜だけを慎重に剥がしていきます。

オーナーがアジャスタブルサドルを外した時に赤くないとガッカリする人もいるのでサドル部はマスキングします。

慎重にやらないととんでもないことになります。特にオールドギターの塗装の色合い、質感を一部だけ修正して完璧に戻すのは現実的ではありません。

無理な力をかけずに接地面がピタリとなるように調整します。力ずくは厳禁です。

男前に戻りました♪いい感じ。

好き嫌いが分かれますが、僕はハカランダサドル好きです。

ラウンドショルダーにチェリーレッド、ホワイト厚型ピックガード。カッコいいともカワイイとも言えるルックス。1960年代はミニスカートが流行ったハイカラ？時代、ギター業界にも影響を与えたのでしょうか。

正面に向いてくれました。

思わずドキッとしてしまうルックスのpナイスギターです。

今回もご覧いただきありがとうございました。

そして音響上トップに対してこの弦の角度に最大の意味があるそうです。

調べればどこかに書いてあるかもしれませんが、私にはその発想が分かりませんけども、確かに良く鳴る気がしました。

 Martin  C-1R

スタッフの山口です。

暑くなったり寒くなったりで人もアコギにとっても体調を崩しやすい時期です。

写真のD-28君も具合が悪そうなので治療していきましょう。

ピックガードが硬く反り返って剥がれてしまっています。通常は交換をお勧めしたい状態ですが、オーナー様のご希望でオリジナルのピックガードを再生して残したいとのことなのでなんとか矯正して戻したいと思います。

今回は他の修理もあるのでそっちを進める間、ずっと矯正しておきます。

そしてブリッジを剥がします。

ブリッジを剥がした理由は、、

恐らくマスキング無しのワイルドなオーバーラッカーでブリッジがテカテカになっていたから。綺麗に剥がすにはトップ材についたままでは不可能なので。

ラッカー塗装を除去して本来のブリッジになりました。

ピックガードが硬く反り返ったのもマスキング無しのオーバーラッカーが原因でしょう。

ブリッジを元に戻したら、

フレット交換です。

フレット交換時には指板修正も行います。

写真のように長年握り込んで押弦した跡、凹みが消えるまで削る必要はありません。

あくまでもフレット溝部がしっかりと修正できていればヨシ。むしろ70年かけて作られたこのナチュラルな凹みはルックス的にも残したい。

当工房ではフレット打ちを昔ながらの玄能でコンコンやります。

師匠が弟子入り間もなかった僕にフレットプレスを買ってくれましたが、結局アコギにはヒール周りなどに使えないので、今はエレキ担当のT君がフェンダー系にたまに使うくらいです。

フレット交換は各工房や職人により工程も仕上がりも本当に様々です。

一般的なメンテナンスの一つですが、経験と技量、根気とこだわりなど全てが現れるのがフレット交換なのです。

フレットのエッジは立てますがチクチクしないよう一本一本丁寧に丸めます。どこを見ても同じ丸みと形にできれば理想的です。

フレット交換後はナットとサドルを新調します。

オールドマーチンは底面が突板と同じ傾斜が付いていますので加工の難易度がアップします。近年は指板と同じ平らな底面になっています。

ナットやサドル、ブリッジなどのディティールは幾多のヴィンテージギターを見て、修理してきた皆川氏のこだわりが詰まっています。

100点をもらえた時はとても嬉しいですが、そうで無い時はやはり悔しいです。

マーチンのナット溝は外側から2.75mmくらいが理想的です。ギブソンは気持ち外側です。

元のナットよりはマーチンのナットっぽいですね。

最後はしばらく矯正していたピックガードを戻しましょう。

専用ジグで接着。

ヌルヌル滑りますのでタイトボンドでピッタリと元の位置につけるのは意外と難易度高いです。

ナットも指板もフレットも良い感じでは無いでしょうか。

ブリッジも余計なお化粧を落とし本来のすっぴんに。

1950年製のMartin D-28。

仕様においても音色にしても最近はやはり「D-28が至高」と言われてきたことに納得することが多いです。もちろん好みは人それぞれですが。

ピックガードもピカピカよりこっちの方がいいとなりあえてこの感じで。