ブリッジ剥がれは普段割と気が付き難い不具合でございます。
周りが擦れない様に養生して剥がします。
接着面を整えてから貼り直します。
いつも言っておりますが、ブリッジは反っていますので接着面は合わさるように整えなければなりません。
古い接着剤は掃除する事は当たり前ですが、そのままの面では隙間は隙間のままです。
とても良いです。
Martin D-28
60年代後半のボディは板目でございます。
私達おじさん世代は板目好きが多いです。
オールドギター好きはどうしても「ハカランダ」「ブラジリアンローズ」この2語に反応しがちです。
材料的には柾目の方が貴重で珍重されますが、なぜか私達位から少し上の世代の方は板目が好きと言う方が多い気がします。
柾目の場合、杢目が整い過ぎていて面白くないというか、かえって綺麗さが半減しているというか。
その反対に板目は、このハカランダ特有の分かり易くうねうねした杢目に美しさを感じ取る人が多いのですね。
私も板目は美しいと思います。
ブリッジを剥がす際にヘラを差し込んで剥がしていきますが、その際に周りが擦れてしまわない様にマスキングテープを貼っています。
ブリッジを貼り直す必要があるか否か、どの修理に関してもそうなのですがオーナーや修理屋によって少し違ったりします。
ちょっと隙間が見つかったら貼り直す人、隙間はちょっと位で心配いらないのなら様子見、もしくは応急処置程度、剥がれている場所で決める人等々、判断が分かれます。
私の場合はちょっとなら剥がさないをお勧めして、あとはオーナーと相談と言う感じです。
「それならまだ修理はしなくていいか！」
「折角の機会だから修理しますわ。」
と、どちらかになります。
こちらのDoveは「剥がさなければなりませんね。」の雰囲気だったと思います。
貼り直す際は、両面（トップ側、ブリッジ側）を整えてから貼り直します。
剥がれているブリッジは反ってしまっている事がほとんどなので、きれいにしただけでは密着しないのです。
それを踏まえますと、剥がさず部分接着する場合はクランプなどで圧着するのはあまり良い方法とは考えておりません。
歪んでいるものを無理やり押さえつけているのですからまたすぐ剥がれて来てしまう可能性があります。
その場合は圧着せずに、隙間を充填する形で接着します。
充填ですから対応できる状態には限度はあります。
このクランプの仕方は昔から変わらずの方法です。
最近では、専用のジグを考えて使っている方や、なんかバキューム式と言うのでしょうか、そんなのも見たことがあります。
剥がす際の温め方も現在では、ラバーヒーターが主流になって来ていますが、うちでは昔ながら同じ、ライトで温めています。
大分前にラバーヒーターメーカーにオーダーしようと相談した所、わざわざここまで来て頂いていろいろ教えて頂いた事があります。
その結果、その使い方は危ないのでお勧めは出来ません、との事でそれ以来相変わらず昔のまま、今に至る。と言う感じです。
何しろ熱がすごくて、密着されていない部分は異常発熱するので、非常に危険との事でした。
使ってらっしゃる方々は、どうやっているのかしら。
その時は、ブリッジプレートを温める物をオーダーしたかったので、そりゃ考えてみれば危険。
新品のようにまっさらで密着していないとは言え、ある程度密着しているのに、あるったけのバカ力でクランプを掛ける人がいます。
馬鹿力を使ってはっ付ければ強く付くと考えるのでしょが、ちゃんとつくか否かは、貼る前の段階にあります。
なので、これと同じで部分接着の際も、力で貼り付けてもだめなのです。
Gibson Dove でした。
スタッフの山口です。
今回はこの状態でやってきたハミングバードのブリッジ交換です。と言っても元のブリッジが紛失した状態ですので作製と言った方がしっくりきます。
年代的にも剥がれ跡を見ても元のブリッジはアジャスタブルサドルタイプだったことが分かります。今回はノーマルタイプで作って欲しいとのこと。
ご存知の方もいらっしゃると思いますが、アジャスタブルサドルとノーマルサドルではネックの仕込み角度が違います。
今回のギターは恐らくネックが元起きした状態。アジャスタブルサドルでブリッジを作り直す場合はネックリセットも同時に行い、ネックを適正角度にする必要がありました。しかしノーマルサドルでなんとかネックリセットはしなくても済むようです。
ただし少しでもマシになればと思い、仮のブリッジを置いて角度を確認し、ネックアイロンで処置を施しました。
ブリッジを作る前にスプルースでアジャスタブルサドルの穴を埋めましょう。
これを
こうしてからタイトボンドで接着し、一日置きます。
元のブリッジがないと大きさを見るのも一苦労。サイズに違和感のあるブリッジは中々イケません。
塗装の焼けや古い接着剤から元の大きさを転写しました。
元はプラスチックブリッジだったと思われますのでラッカー塗装を剥ぎます。ラッカーの上から接着しちゃってるものも稀にあります。
いざ作製です。オリジナルはブラジリアンローズウッドですが今回はインディアンローズウッドで。インディアンローズも今は入手困難になりつつあります。
写真にはありませんが、元のブリッジがないので穴あけも結構面倒だった覚えがあります。
いい感じの形になってます。
ギブソンのブリッジはボルトでも止めていますのでもちろんインレイも。
こうして見るとほとんど褪色せずこんなに鮮やかにチェリー色が残っているのは貴重ですね。
ブリッジが付いたらルーターで溝掘りです。ルーターがこの世に無ければギターは全部ロングサドルになるのかな、、ふとしょうもないことを考えてしまいました。
いい感じです。
現行のハミングバードもこんな雰囲気では無いでしょうか。
アイロンも効いたせいかサドルの出しろもベストに近いです。いい感じ！
ノーマルサドルの方がピックアップも選ばないので使い勝手はいいかもしれません。ただ個人的にはアジャスタブルサドルのGibsonサウンドが好きです。
最近は弦高を調節できるというメリットよりも、アジャスタブルサドルのサウンドが好きだから、という理由で選んでいる人の方が多いのではないでしょうか。「パーカッシブ」な音ってヤツです。
ナイスギターの後ろに予約制という文字が写っています。ギター修理は基本的に手が離せない作業も多いです。アポなしで来て頂いても満足に対応できないこともあるのでどうかご予約の上いらしてくださいませ(^ ^)
毎日本当に暑いですね。工房のある北綾瀬近辺はプチ建設ラッシュなのですが、建設関係など外で働いている方々は本当に大変だと思います。早く涼しくなって欲しいです。一方で3年ぶり(4年ぶり)に盆踊りや花火大会もあちこちで行われていて懐かしい夏の雰囲気を皆んな楽しんでいるようです。でもとにかく早く涼しくなって欲しいです。
今回も最後までありがとうございました。
ブリッジの接着面（トップ側）の塗装が剥がされていないので「プラスティックブリッジっだったのでは、」と言っておりますがプラスティックブリッジでは無く、木のブリッジが貼ってあった跡ではないかと、私思います。
書き足し…皆川。
確かに。ボルト跡がないのでこれこそ塗装の上からブリッジを接着してたパターンですね！失礼しました(>_<)
書き足し‥ 山口。
ブリッジの接着面に隙間ができてしまったら貼り直さなくてはなりません。
隙間がわずかでしたら、部分的にそこへ接着剤を差し込んでやるくらいで良いと思います。
判断は感覚的な所ではありますが、隙間がある程度あるなら剥がして貼り直します。
温めて、隙間からヘラを差し込んでいきますが、周りにこすり跡が付かない様に適当にマスキングします。
過去の画像ではマスキングをしてないものがあると思うのですが、それは撮影の前にマスキングテープは剥がしている為です。悪しからず。
ブリッジは、ただ貼り直せばよい訳では無く、当然ですが調整し直してから貼り直します。
先ずは古い接着剤を取り除きます。
剥がれていているブリッジは、反り上がって隙間が出来ているので、剥がさず部分的に接着する場合はいくら押さえつけても（圧着）しても貼り付くわけが無いのです。
その場合は圧着せず、接着剤は充填して接着します。
底は平らに調整しますが、ものによってはフラットトップのギターでもトップの反りに合わせなければきれいな接着が出来ない場合もあります。
そこはケースバイケースでございます。
ブリッジの底も
トップの接着面も平でございます。
いつも最後に全体を撮って終わるのですが、今回はボディの杢目も美しいので、バック側も。
最後はいつも同じ画角で全体を撮影して終わりにする理由がありまして、画像データが順番関係なく撮り重ねていきますので、全体を撮って終わりのしるしをつけないと、この修理はどこまで画像があるか分から無くなってしまう為、最後は同じ画角で「このギターはここまで。」と印を付ける為です。
そして各画像も比較が出来るように、どの修理の撮り方も同じ画角なので余計に分かんなくなってしまいます。
メモリカードをいくつか使い分けるとか、カメラを2台使い分けたりと、やってみたことがありますがいずれにしても面倒なのはあまり変わりなく、私のようなIT機器音痴には苦行でございます。
スタッフの山口です。
前回と同じギターの修理、今回はブリッジ交換とネックリセットのコンボです。画像も多いのでサクサク行きましょう！
・・・
その前に謎のゴツすぎるブリッジプレートを発見してしまい、、、。急遽こちらも対応することになりました。
ブリッジプレート交換は場所が場所だけに苦労します。見づらいですがブリッジプレートを温める専用工具を使っています（使わない時もある）。ストーブにのせて温めて熱熱の状態で固定しますが、サウンドホールに当たらないように中に入れる時は「電流イライラ棒」を思い出します。
多少強引さが必要になることもあります。
必死だったためこの後の画像はありませんが、なんとかして分厚いのもその下の本来のプレートも剥がしました。
あきらめたらそこで試合終了デス。
ブリッジプレートを剥がしたら今度はヘンテコな形になっているブリッジ。こちらも温めてナイフを入れていきます。
そこそこ綺麗に剥がれました。
インディアンローズウッドですがなるべく似た色味を選択します。良い感じになりそうです。
まずはボール盤で元のブリッジの穴を写します。
少し大きめにカット。
穴を基準に、ある程度大きさを決めます。それでもまだ大きめです。
後はビンテージGibsonぽく成型していきます。腕の見せ所。
この辺で一度「師匠チェック」が入ります。
トップの膨らみに底面を合わせ、
ピッタリ底面が密着したらいざ接着。
ブリッジがついたらブリッジプレートも新しくしていきましょう。大きさ、形、ヨシ！
穴も綺麗に開きました。
Gibson特有のボルトナットで固定し、白蝶貝でインレイを入れます。
サドル溝はまだ掘りません。ネックリセットをしてから正確な弦長を測定する為です。
満を持してお馴染みのネックリセット。
そして恒例の記念撮影。
60年代初頭はまだロッドエンドがここにあるんですね！60年代中盤以降のロッドエンドはここに顔を出しません。こっちのロッドの方が仕込むのに手間がかかると思います。
ヒールを削った角度分、指板を足して
いざ接着。
ダブテイルジョイントを温める為の穴を塞ぎ、フレットを戻し、すり合わせます。
ブリッジプレートも新しくなり、
ブリッジも新しくなり、
ネックリセットでサドルの出しろもバッチリ。
センターズレはご法度です。
Gibsonでも特に人気のある年代のナイスギターです。最近は値札をぶら下げるなり、すぐに売れてしまうようで価格も上がる一方。ギターに限らずですが、「ビンテージ」と言われるモノは基本的に数が増えることはありませんので、リーマンショックのような事態や大恐慌にでもならない限り中々値段が下がりません。ワインは飲んでしまったら無くなってしまいますが、ギターは弾いてもフレットが減るくらいですし、実用性のあるビンテージ楽器は資産としてもとても優秀だと僕は思います。それに気づいた人たちが買いに走ってるのでしょうか、、本当に手が届きにくい（届かない!?）ものになってしまいました。
それでもアコギはエレキギターに比べたらまだまだお買い得感がありますので僕も引き続き目を光らせてアンテナを張っていたいと思います(￣∀￣)
今回も最後までご覧いただきありがとうございました。
スタッフの山口です。
60年代Gibsonといえばアジャスタブルサドルですが、ノーマルサドルに変更されていることがよくあります。ピックアップを仕込むため、単純に音の好みなど理由は様々です。今回はショップの依頼ですので「ノーマルサドルからアジャスタブルサドルに戻した方が早く売れるから」という理由でしょうか。
初めにブリッジを剥がす必要がありますが、その前にこの厚型ピックガードを剥がします。これがあるとブリッジを剥がすのに大変邪魔になります。
この厚型ピックガードはいつも修理の邪魔をしてくるのです。
そしていつもこのベタベタ取りに苦労するのです。
ピックガードを退けたおかげでいい角度でナイフを入れられました。裏側から見ると本来のアジャスタブルサドルの溝が埋められているのが分かりやすいですね。
埋木が甘かったので10分ほどで本来の姿に戻りました。それに比べてピックガードのベタベタ取りは１時間近くかかりました、、、。修理箇所の近くのパーツで苦労するのは修理あるあるかもしれません。
アジャスタブルサドルがちゃんと収まるのを確認し、接着面をキレイ且つ少し荒らしてブリッジを接着します。
いつかまた誰かが苦労するであろうベタベタになるであろう両面テープでピックガードを戻します。両面テープは一発勝負。位置がズレないように空気が入らないように慎重に貼り付けます。
アッパーベリーブリッジの方がGibsonらしいですが、このベリーブリッジのアジャスタブルサドルタイプは過渡期の1968年後半〜1969年のわずか1年〜2年弱しかありませんのでこちらの方が希少性が高いとも言えます。
1960年〜1970年のGibsonは過渡期。それこそがオールドGibsonの魅力でもある、と言う人も多いのではないでしょうか。
当時はきっと色々な事情があって都度仕様変更がされていったのだと思います。単純に構造的改善を求めた結果だったり、経済的な事情であったり。きっと今現在も進化し続けているのだと思いますが、結局売れ筋は60年代までのリイシューモデルばかりで「古き良きGibson」なんて言われたりするのはメーカーとしては心苦しい部分もあるかもしれません。
ちなみに師匠の皆川とよくリイシューモデルがほとんど無い70年代のGibsonは過小評価され過ぎているという話をします。ネットで調べると酷い言われ方をされている記事や知恵袋が散見されますが、それらに囚われずに一度心をフラットにして弾いてみればとても良いギターだったりします。
自分が弾きやすくて音が好きで弾いていて楽しいのであれば、たとえそれが10,000円のギターであってもベストギター、「運命の相手」なのだと思います。なるべく情報やウンチクやアレコレなどに囚われずにギターと向き合っていきたいですね。
でも確かに古いギターは「おおー！」となるものが多いのも事実です。それはきっと木製楽器の宿命かもしれません。
ベリーブリッジとアッパーベリーブリッジのことを考えていたら話が全然違う方向に行ってしまいましたが、、今回も最後までありがとうございました。
スタッフの山口です。
今回はGibson B-25のトップ矯正とブリッジ交換を画像多めで淡々と見ていきたいと思います。画像では分かりづらいですがブリッジ前方が凹んでしまっています。
これまた画像だと分かりづらいですがこの年代特有のプラスティックブリッジが変形しています。今回はエボニーでそれっぽく作り直します。
トップ板が変形しているということはブリッジプレートも変形していますので交換が必要になるのですが、このブリッジプレートを剥がすのが実はメチャクチャ大変な作業です。
プラスティックブリッジは接着剤ではなくボルトでついているだけですのではずのは簡単♪
トップを平らに矯正するためには厚型のピックガードも外します。
このベッタベタの糊を除去する作業も実は大変です。
そして地味な作業。あの手この手でとにかく除去しなければいけません。
苦労してブリッジプレートも外せました。上に置いてみるとトップ板の凹みと同じ形で変形しているのが分かりますね。これはもう御役御免。
左の分厚いのは新しいブリッジプレートを接着するのとトップを矯正するためのジグです。
分厚いアクリル板で自作した矯正ジグで矯正とブリッジプレート交換を同時に行います。
クランプを少しずつ強めて行きます。
平らになったら白熱球と湿った布切れでギター内部の湿度と温度を高めて行きます。
いい感じにトップ板が温かくなったら白熱球は消して数日間寝かせます。ありがたいことに当工房の棚は常にこんな感じで入院患者(ギター)が絶えません。
感謝。
すっかり乾燥し数日間寝かせたことですっかり平らに。
矯正前にこうして撮っておくべきでした。
新しいブリッジプレートがしっかりエスコートしてくれているので安心です。
さて次はブリッジ作製。
プラスティックブリッジっぽくエボニーで。
墨入れは多少大きめにしておきます。
ベルトサンダーである程度まで成形します。
細かいところまで似せてあげたい一心でかんばります。
穴の位置は決まっていますのでピッタリサイズを合わせるのも気を使います。
手作業でアジャスタブルサドルの溝切り。
ブリッジプレートで塞がっているので当て木をして、
穴あけ。
新ブリッジプレートは敢えて1mmほど大きめです。
接着面はラッカーを剥がします。マスキングしてサンドペーパーで荒らします。
いざ接着です。新旧並べてパシャリ。なんとなくプラスティックに見えますでしょうか。
一晩クランプをして完了です。
新しいブリッジプレートはアジャスタブルサドルのボルトだけになりスッキリとしました。
ステージ上で弾いていればほぼほぼ気付かれないと思います。音もちゃんとビンテージGibsonです♪
プラスティックブリッジは60年代前半しか作られていませんので貴重といえば貴重ですが、何かしらの問題が多いためにGibson社も復活させないのではないかと思います。
なので割れたり変形していて演奏に問題がある場合は今回のような修理にならざるを得ません。もし今現在綺麗な状態もしくは演奏上問題ないのであれば保管状態に気をつけて、すなわち演奏していないときは弦を緩めてあげる事をお勧めします。しつこいようですが・・・( ´ ▽ ` )ﾉ
今回も最後までご覧いただきありがとうございました。
ブリッジ剥がれ
意外と気づき難いです。
ピックアップ付きのブリッジ修理は大なり小なり面倒です。
フラッシュがたかさっちゃっいました。
私自身は北海道には直接関係はありませんが、北海道には縁があります。
剥がしたところを見ますと、接着剤はスーパーグルーの類です。
この場合は、ブリッジはほとんど歪みは無い事が多いので調整は少しで済みます。
調整後、使う接着剤は、勿論アラルダイト！
接着剤はたっぷりつけて、はみ出て来る接着剤は一切抜かりが無いように拭き取ります。
シム2枚を（あるだけ）抜いて弦高を下げます。
ヤマハのこのコネクター類が面倒なのです。
爪の返しみたいのが付いてたりするので引っ張ても抜けないの。
そしてAPXは、このサウンドホールに出張った指板がストレス。
ヤマハへの愚痴が出てしまいましたけど、他のメーカーも独自のシステムでやっている事は多いのでその都度面倒は面倒です。
「これどうやったら外せるんだー。」なんてことはよくあります。
スタッフの山口です。今回はご依頼いただくことが多い修理、ネックリセットとブリッジ交換のコンボです。ネックの元起きが進んでしまいサドルを限界まで低くしても弦高が下げられない場合、写真のようにブリッジを削ってサドルの出しろをを確保するのです。
ネックリセットでネック角度は修正されるのでこのタイミングで不恰好になったブリッジを交換する、というのはよくあります。
ブリッジの端が裂けて残ってしまいましたが今回は御役御免になるため問題なし。
それよりもブリッジ周りの塗装面を傷つけない方が大切。
ブリッジを剥がしたら続いて指板を剥がしていきましょう。この時もトップの塗装に気を遣ってナイフを入れます。
ダブテイルジョイントを温めてネックを外します。ニカワは熱で接着力を失うという素晴らしい特性があります。修理やメンテナンスをして永く使う木工製品（楽器や家具）の強い味方ですね。
恒例の記念撮影。
ネックの角度はブリッジの高さを目安にするためここで一旦ブリッジ作製に移ります。
最近は本当に黒々したエボニー（黒檀）も大変入手しづらくなってきました。例外なく価格も高騰しています。
エボニーはローズウッドよりも加工しやすいです。マーチンのブリッジの特徴を頭で描きながら成形していきます。
ブリッジ接着完了。
新しいブリッジを目安にネック角度を適正に調整。
ネック角度は４方向で調整しなければいけません。闇雲にヒールを削ってしまうと６弦と１弦のラインのバランスがおかしくなりカッコ良くありません。
フレットをすり合わせ、もしくはフレット交換。今回はすり合わせ、、、だった気がします。
ネックリセットが終わったら弦長を測定しルーターでサドル溝を掘ります。
ピンホールの径を調整し、
面取りをすれば、、
オールドマーチンらしいブリッジになりました♪
ナットはすり合わせなら調整のみ。
リフレットの場合は１フレットの高さに合わせて作り直します。
ナットの微調整が終わってからサドルを作り、高さ（弦高）を決めます。
新旧ブリッジを並べてみました。ブリッジを削ればその時はネックリセットより安く済みますが、いずれネックリセットするであろう場合は削らない方が安く済みます。
歴代のオーナーたちの手を渡りそして恐らく数々の修理人たちのリレーによって今ここにある90年前に作られたギター。ナイスギターでないわけがありません。
今回も最後までありがとうございました。
スタッフの山口です。
ブリッジの修理はショップからの依頼でも多い方なのでどうしてもブログの登場回数が多くなります。
「こんな割れ方は見たことない」と思う人もいるかもしれませんが、キツキツのブリッジピンを無理にねじ込んで弾いていると次第にヒビが入り最終的にはこんな感じになってしまうんだと思います。
（写真は割れた後に剥がした所です）
元のブリッジは接着してみましたが元々の形も削られていたりでなんだかヘンテコなのでローズウッドで作り直します。
インディアンローズウッドも世界的に枯渇していますし昨今の円安も相まって高騰しています。どこの業界も大変です。
貴重な木材なので失敗しないよう慎重に進めます。ウィングの角が立っていた方がカッコイイのでマスキングしたり工程を工夫しあの手この手で成形していきます。
接着したら弦長を測って溝切りします。
ブリッジは一般的に1弦側の方が弦高が低い分、微妙に薄くなっています。これを失敗するとサドルの出しろがアンバランスになってなんかカッコ悪いのです。
今回はせっかくなのでその年代の仕様、ロングサドルに。ブリッジピンの穴は丁度良い径にしてブリッジピンの背が揃うように調整します。
ここからは欠けたりボロボロになったブリッジプレートを直していきます。
外から見るとこんな感じ。
Made in USAの専用工具です。
掘った所に、
ピッタリと同じメープル材で埋木します。
ブリッジプレートの補修完了です。
ブリッジプレート自体を交換することもありますが、ギター内部でこれを剥がすのはとってもとっても大変です。
オールドのD-18、素敵です。普段は28をメインで弾いていますが最近はD-18や00−18、000−18などマホガニーサイドバックに惹かれることが多いです。虎視眈々と狙っていますが、円高の時に思い切るべきだったかもしれないと薄々感じています。
今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
