Gibsonのブリッジは、ビスがついています、ブリッジを剥がす際は、ビスごとはがしましますが、貼り直す際は、ビスは外して後から留めます。
過去に何度と無く修理されていて、すでに密着しないのでエポキシパテを埋めて平面を出します。
通常、はがれていく過程で、ブリッジはボトム側から剥がれるのですが、これに限っては上（サウンドホール側）に大きく隙間があり、ブリッジの厚みも足りないので、ローズで足して修正します。
ビスは後から留めるのですが、ブリッジに付いたまま接着されていたため、接着剤が付いて錆び付いています。（右）
左側のようにきれいにして、戻します。
車やバイクのパーツならどんどん交換していくのでしょうけど、ギターのパーツは交換せずに使います。
この丸いインレイがビスの目隠しになっているのですが、これも壊れないように外して、また戻します。
こちらは、ウクレレです。
ギターでも時折見ますが、ブリッジに隙間が出来てしまったので、接着剤を充填して、また隙間が出来て、充填してと・・・
いつまで経っても接着できませんし、見た目も悪いです。
しっかり修理しないと音にも、演奏性にも影響します。
ウクレレもギター同様、暖めて慎重に剥がします。
接着面を調整して、貼り直します。
多少大きいですが、昔作ったジグが大体何でも使えます。
サドルがブリッジと一体なので、サドルをよけてクランプしなければなりません。
接着剤もきれいに除去できて、しっかり貼り直せました。
古い接着剤の上から、接着してもまた剥がれてしまう事が多いので、やはりちゃんとした修理が必要です。
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当方アコースティック専門と言う事で、電気周りの修理がある場合は、外注になる事を前置きしてエレキも預からせて頂いております。
どの修理にしても最終的に基本調整をするのですが、このABR-1タイプのブリッジの場合、弦の圧力に負けてブリッジベースが潰れているものも多く、指板のアールに全く合っていない物も良くあります。
あまり無理できませんが、力を掛けてバランスを多少でも戻します。
分かり難いですが、少し戻りました、ですが何れ交換して頂きましょう。
こちら、国産（アリア）の古いLPカスタム、日本製のオールドも最近は人気があります。
リフレットして、大事に使われます。
リフレットしたら、ナットも基本的に作り直します。
ブリッジピンは詰まって抜けず、ピンは抜けても弦が引っかかってぬけず、外す際も注意が必要です。
そして弦が出過ぎて、折り返してある太い部分がサドルに乗ってしまっている為、弦が太い分弦高も高くなります。
ブリッジプレートを鏡で見ているところですが、穴が崩れて弦のボールエンドが中へ食い込んでしまっています。
専用工具で半球形に切り取り、同じ形にした木を埋め込んで、穴を開け直します。
これでピンや弦を外し易く危なくなく抜けますし、弦も正しい位置にセットできます。
割と低コストで作られたギターの場合、このようにアロンアルファ的な接着剤で、クルクルと塗って貼り付けてあるものが多いです。
ですので、隙間が出来初めてから、剥がれる時は一気にはがれてしまう場合があります。
アロンアルファ的な接着剤でも、全面にしっかり塗ってあればよいと思うのですが、ただその場合修理になった時は、面倒になる事が予想されますし、はみ出したこの接着剤は拭き取れないので、現実的にこの塗り方になるのだと思います。
こちらのギターも決して悪いギターではなく、良いギターですが、低コストであるか否かはメーカーによりまちまちです、メーカーによっては～10万円位まで、メーカーによっては～15万円前後位まで、の印象です。
ブリッジを慎重に剥がして貼り直します。
剥がす前に撮れば良かったのですが、ブリッジは反りながら、はがれていきます。
底面を削って平らにします。
左の画像では、反っている部分が浮いているのが分かります。
左下側は反りが強く、このままでは削りすぎてしまうので、エボニーの粉を足して調整します。
色が違う部分が足した所です。
ボディ側も調整します。
修理者によると思いますが、反っている上側は無駄に削らず、そのままです。
ピックアップ取り付け予定につき、現状の溝は使えない為、一旦埋めます。
このピックアップとサドルが入る溝は、精度が悪い場合、いくらサドルの精度を上げても、出音のバランスが取れ無い為、このように直します。
こちらのギターは、ブリッジの修理、ネックのリセット、ピックアップの取り付けとつづきます。
1弦が抜けてしまうので、修理ではなく、今後弦が抜けてしまわないようにギターのブリッジのデザインで作り直してください、と言うリクエストでした。
ブリッジのサイズは元のサイズと同じで。
ショートサドルで強度も増しました。
