ブリッジ

スタッフの山口です。今回は写真の通り、トップ板が弦の張力に負けて破損してしまったGibson L-1の修理をアップしていきます。

まずはブリッジを外しました。写真では分かりづらいですが以前にも同じような破損をしていたのかな、と思われる跡が見て取れます。

厚いアクリル板とクランプをして熱で膨らんだ部分を平らに近づけます。中に白熱球を入れて熱を加えていきます。

修理跡に見えたのはおよそ90年の間に幾度もブリッジを貼り直しをした結果、ブリッジ接着面が荒れて凹み、そこにマホガニーに近い木を重ねて貼り付けていたようです。グズグズの木でしたのでナイフを入れて取り除いてしまいましょう。

トップ板の厚さが2mm程しかない為、結局写真のように崩落してしまいました。ブレーシングのラインで割れたようですのでブレーシングも外しました。

今回はブリッジプレートをかなりのオーバーサイズで作り替えます。音が云々と言う問題もありますが2mmのトップ厚では補強しなければ弱すぎて弦の張力に勝てません。写真はメープルの特大ブリッジプレート（右は接着の際に当てがうための合板です）。  

補強兼ブリッジプレートをクランプして接着します。

真ん中のブレーシング(力木)のラインでトップが割れて浮き上がっていましたので、一旦力木を外して一枚板のブリッジプレートで補強し、その上に力木を戻しました。

グズグズだったブリッジの接着面を再生します。

マホガニーで埋木完了。

周囲と高さを合わせます。

この写真の前に艶消しを吹きました。あとはブリッジを戻します。

接着、クランプの画像から次の画像の工程までは最低24時間空いていますので、どんな修理も数日を要することがほとんどです。これもかなりかかりましたε-(´∀｀; )

無事に弦を張っても大丈夫な強度を与えることができました！

木目に対して垂直に破損したのでどうしてもタッチアップでは誤魔化しきれず、跡が残ってしまいます。

こんにちは。スタッフの山口です。

今回はMartin D-28のブリッジ交換とネックリセットです。写真のように弦高を下げきれなくなりブリッジを削ってありますね

ハロゲンライトでブリッジをゆっくりと温めて接着剤を軟化させます。

ブリッジ周りを傷つけずに剥がさなくてはいけませんのでマスキングテープを使用したりヘラの角度などに気をつけます。

ブリッジの高さもついたのでネックリセットに移ります。サドルをもっと出してあげないといけません。

15フレットを抜いて、、

指板をトップから剥がして、、

専用の道具でダブテイルジョイントを温めていきます。

MartinはGibsonよりも素直に抜けてくれます。ネックリセット料金はメーカーによって変わるのはその為です。

ちなみに国産メーカーなどはダブテイルジョイントではないものもザラに有りますので、その際はすごく手間がかかり費用がかさんでしまう場合も有ると思います。

恒例となった記念撮影。

綺麗に分離しました♪接着剤が軟化しているうちに綺麗にしてあげます。

仕込み角度を調整する工程は必死にやっているため写真を撮り忘れることが多いです

(*´ω｀*)

ヒールを削った分、指板にも厚みをつけてあげます。エボニーも枯渇してきているので縞のある黒檀も増えています。

後半は早足でしたがネックリセットも完了。

ブログでは1日で終わった修理のように見えるかもしれませんが、接着の工程を何度も挟んだりするので実際は数日〜数週間、内容によっては1年単位でお預かりする場合もあります。納期に追われて急いで修理してもろくなことがありませんので、お預かりする期間が長くなってしまってもご理解いただけるとありがたいです。

自分はせっかちな性格なので、セカセカと熱くなって作業していると「急いでやっても失敗するよ、急がず慎重に。」と師匠皆川氏の一言。ふと我に返りクールダウンします。

スタッフの山口です。今回はカナダのギターメーカー、ゴダンのブリッジ剥がれ修理です。エレキとアコースティックのハイブリッドタイプのギターですね。

当工房はアコースティック修理が多いので電気系統を触る頻度はエレキ専門の工房より圧倒的に少ないと思います。今回のようにピックアップを外さないと修理できない場合は外す前に必ず写真を撮っておきます。でないと戻すときに映画の爆弾処理班みたいに「一か八か」になってしまいます。

不定期ですがエレキ専門のスタッフもおりますので、エレキの電気系統などの修理もお気軽にお問い合わせください。

写真は無事にハンダから外せたところ。

今回のようにブリッジが一部だけ剥がれている場合、一旦完全に剥がして古い接着剤を取り除き接着面を整えなければ十分な強度が得られません。

ブリッジはアコギ仕様ですので外す時はいつも通り温めて。

写真を撮り忘れましたがソリッドボディーに見せかけて中は空洞ですのであの手この手でクランプがかけられるように工夫する必要があります。場合によってはその修理のために専用のジグを作ることもしばしばです。

しっかりとブリッジ接着できました。ブリッジやサドルは完全にアコギ仕様です。ハワイアンコアの綺麗な木目が印象的ですね。

A6 Ultraというアコギっぽくないネーミングセンスですが、生音もアンプからもとても良いアコースティックサウンドを奏でる不思議なギターでした♪

ブリッジを貼り直さなければならない場合は、慎重に剥がして、

調整し直して、貼り直します。

マスキングテープは用事が終わったらさっさと剥がします。

ラッカー塗装にひどく反応してしまう事があるので塗装作業等も、その日の作業が終わったら剥がして、また次、やる時にマスキングします。

経年劣化でブリッジは歪んで、ビス止め部分は折れてしまっています。

作り直したブリッジを貼り直す際には、塗装を剥がして木地を出します。

ギブソンの60年代のプラスティックブリッジは、4か所ビスで止まっているだけ。

ブリッジの裏側、ブリッジプレート。

通常はメイプルやローズ等を使いますが、これはスプルースか何か。

ブリッジプレートの穴は削れているだけでなく、裂けてしまっています。

ウィング部に少し隙間がある位でしたら、そこだけ貼れば良いと思いますが、この位剥がれてしまっていたら、調整して貼り直しましょう。

力木ハガレの次、位に意外と気づき辛いのが、ブリッジ剥がれかなと思います。

隙間になった分、ブリッジが反りあがっていますので、平らに直します。

https://www.m-guitars.com/blog/1568/

接着面が真っすぐに調整されていなければ、隙間が出来てしまいます。

いくらクランプを締め付けても隙間は隙間なので、拭いても拭いても隙間から接着剤が染み出てきます。

ブリッジがちょっと薄いのでネックリセットにつき、ブリッジの厚みを戻します。

年代的にはロングサドルですが、ショートサドルで作り直し。

ハカランダの在庫は、まだ少しあります。

ブリッジが出来ましたので、ネックリセットします。

後ろが剥がしたブリッジ。

交換せずとも個人的には十分と思いますが、色々拘りがあります。

通常のネックリセットより多少高いサドルです。

大概ブリッジは反ってしまっているので、接着面は平らに直して貼り直します。 

勿論トップ側も平らに直して隙間無く貼ります。

 どちらも平らでピタッと戻るのであればそのまま貼って良いかと言えばダメなんです。

古い接着剤はきれいに取り除かなければ接着力は半減してしまいます。

この穴埋めをやった人は、分からなかったのか、分かっていても面倒くさかったのか。

将来修理をすることを考えればこのようにはしないのですが、何らかの理由があったか。

傷つかずに外せて、一安心。

跡が目立たない様に修理前の様になじませます。

サドルの高さは、たかーくならない様に。

ヒールに隙間が出来てしまうものがありますが、その場合はそこを接着しても問題の解決にはなりません。

問題はダブテールジョイント部分です。

ですので極端な話、この部分には接着剤はいらないのです。

「我々の木工技術は素晴らしいよ。」と言っているローデンは実際にここは接着していない。

ローデンにしても現在の大手メーカーは、NCルーターで作るのでしょうけど、Martin はなぜ隙間が出来てしまうのでしょうか。