ボディ（トップ、サイド、バック）

割れている部分は全て修理して、ネックの角度を直してセットします。

（現状、塗装も終盤の状態）

塗装の下地は、ネックをセットする前に済ませておいて、ネックをつけた状態で塗装します。

塗装を吹いた後は、硬化が進んで塗装が引いて行きますので、1段階毎に1週間養生して次へ進みます。

艶が出過ぎないよう、仕上げる場合もあります。

ネック角度も適正になり。

指板も直して、フレットも新しく。

とても弾き易く、申し分の無い状態です。

少しずつトライして何とか、「パチッ」っと戻りました。

出ている部分を押せるようにカーブに合った当て木を作って接着。

後は磨いて、プリアンプを戻して完了。

塗装修正をする場合は、白い部分や割れていた部分を目立たないようにしますが、完璧には修正出来ないので、気にしなければこれで十分だと思います。

すごいプリアンプです。

前回の続きでオベイションのジョイント部をもう少し見て頂きます。

前回から見て頂くとわかり易いです。

このボディのジョイント部の空洞のある無し。

カスタムレジェンド２本とアダマスⅡを比較します。

アダマスはスカスカなので、修理の際は補充しないとね！と言う話。

最後まで写真を撮りきらないで、ブログに出来ない画像が救われます。

勿論、グリスアップは出来る時にしておきます。

こちらは別のカスタムレジェンド

隙間はありません。

ジョイントボルトの為の穴は２つ、穴が３つある意味は分かりません。

アジャストナットは1番上の大きい穴。

はじめてみる方はどこに隙間が出来るの？と思って下さい。次、分かります。

このアジャストナットが1番上の大きい穴に入ります。

グリスアップ。

スーパーシャローなので、ボディが薄いです、分りますでしょうか。

ジョイントボルトは1本。

隙間を補充すると→

になります。

ボディが潰れれば、ネックの角度は狂い、トップは剥がれ、力木も剥がれます。

ボルト穴上部が木材で補強してあります。

過去にネックは外された形跡は無かったので、工場仕事だと思われます。

バック板が平らに戻り、力木も上手く修正出来ました。

ライニングは全て新しいものに交換。

外側より内側の方がきれいに出来ました。

クリート（裏の割れ止め）は接着がしっかり出来ていれば必用はないのですが、有るとちゃんと出来てる感じが出ます。

同じ様な写真ばかり撮ってしまいました。

ホント撮影が下手ですいません。

タイトボンドが使えれば割れの跡が黒っぽく、なりにくかったと思いますが場合により使い分けます。

昔からリフィニッシュはお断りしていますので、大きな面を吹くのは、あまり得意ではありませんが、ムラにならずに吹けました。

ボディ破損を中から先に見て頂いております。

ブログも長くやっておりますと、見せ方も工夫してみます。

ボディのボトム部（下側）左右。

板が割れているのが分かるでしょうか。

ライニングが取れています。

力木も派手にはがれたり、割れたりしています。

なんでこんなはがれ方になったか、この画像だけ見ても分からないと思いますが、下の画像を見るとある程度想像が出来ます。

これ位、ずれちゃってます。

何とか使える様にという、ご依頼で。

当方の場合、徹底して元にあるパーツを出来る限り復元します。

今回もその方針で進めましたが、今回ばかりはやっている途中で「間違ったかな。」と思ったりしました。

ネックも外して、バックは新たに作り直した方が返って面倒じゃなかったのか・・・

いやそれではコストが掛かり過ぎて修理予算を超えてしまう。

ブリッジプレートを鏡で写したところ。

過去に交換されています。

ブリッジを剥がした跡。

中心部、1弦～6弦部分は板が取れて穴が空いたと思われますが、その破片をまた貼り直してあります。

ブリッジプレートを剥がしたところ。

端は木部が大分めくれてしまいました。後ほど修正します。

トップの形に変形した、ブリッジプレート。

弦高を調整して弾き易くなり。

歪みも直り。

剛性も取り戻し。

クラッシックギターのトップクラック（割れ）修理です。

割れ目に汚れが入らなければ、ほとんど跡が残らず修理出来る事がありますので、素手で割れ部分を触ったりせず早めに修理に出しましょう。

ほこりが入らないようにテープを貼る方がいますが、塗装によってはテープに反応してしまうので、何塗装か分からない時のテープの使用はやめましょう。

こちらは、きれいな方ですが、少し筋が見えます。

ズレを直して、割れを接着したら、サウンドホールとバスバー（力木）とその向こう（奥）にある平たい力木も接着します。

バスバーの手前にあった補強板を外して、割れを確認します。

奥の板も剥がれています、その奥にあるのがネックブロック。

とても作業がし辛く確認もし難いのでいので、しつこい位に接着剤を差し込んでクランプします。

補強は元より大き目に。

ボディの修理が済みましたので、ネックをリセットします。

サドルは高過ぎないのが、カッコよいです。

ですが、サドルを何ミリの高さに設定、と言うようなネックのセットは出来ませんので、調整はどちらへ転んでも良い感じになるように。

ですので、サドルが理想よりちょっと高い、低い時はあります。

サドルの高さにこだわる人が多いのは知っておりますが、そして0.5～1.0mmサドルを削ると見た目の高さの印象は変わるのも分かります。

0.5mm削るか削ないかでは、演奏性がかなり変わります（0.25mmの弦高差）ので、サドルの高さを決めてしまっては、本末転倒になります。