山口君のページ

スタッフの山口です。今回はジャック周りがグダグダになったCF-100Eの修理です。

写真の通り、ピックガード用のセルロイドか何かで長年誤魔化してあったようです。

アッセンブリーをしばらく外しておきますが、外す前にどのようであったかを必ず写真を撮っておきます。

セルロイド板を外してみたらこんな感じでした。

一応、補強はしてあるようですが、もちろんこちらも新しくします。

まずは嵌め込む板の寸法を決めて穴を長方形に整えます。

四隅をドリルで開けてから、

ミニのこで切り取り、

やすりで綺麗な長方形にします。

ここでマホガニーの補強を４枚用意します。長さはボディ厚の内寸で作りました。

ここに補強を2枚、内側から貼ります。

こんな感じで一日置きます。

こんな感じになりました。

同じように残りの2枚の補強を中心部に貼りもう1日経過しました。

ここからは長方形の穴にピッタリに用意したサイド板を貼っていきます。

1mm厚の板を3枚重ねて3mmくらい、ツラが合いましたね。

先ほど映っていたけどスルーしたジグはこのように使います。

内側からみるとこうなってます。

ペグを巻いて内側と外側から挟み討ちで圧力をかけて接着させます。

1日経過しました。

しっかりと蓋ができたようです。

あとは塗装を切りのいいところまで剥がして、、

こんな感じに。

木目を合わせたり描いたりします。

着色前だとこの写真のように見て分かりますが、このあと着色すれば意外と気が付かないと思います。

最後は着色とラッカートップコートで完了です。（写真見つからずここで終了）汗

スタッフの山口です。

今回は12弦ギターをがっつりと修理していきます。ネックリセットと薄くなったブリッジの修復、それとナット交換です。

ブリッジの高さに合わせてネック角度を決めるので必然的にブリッジ→ネックリセット→ナット交換の順番になります。

せっかくネックリセットをするのなら、とこの機会にブリッジを適正な厚みにしてあげるケースは多いです。

スロテッドヘッド、、。強敵です。

単純に弦数が2倍なのでどうしても6弦と比べて手間がかかりますが、修理料金は2倍にはなりませんのでご安心ください。

 んー、このブリッジ、いただけません。

限界を超えた薄さに見えます。サドルの高さももちろん低いですが、サドルの溝も深さ1mm程しかありません。

温めて接着剤を軟化させてから慎重にナイフを入れていきます。

ダメージを最小限に、いい感じに剥がせました。

大抵のブリッジは弦の張力に起因してこのように反ることが多いです。

今回は予算の関係とブリッジのウィングの厚みが残っていたため底上げで修復。

クランプして一晩おいてこんな感じです。

倍くらいの厚みにUP↑

元のブリッジのウィングの厚みが残っていればウィング上部を削れますので、形も本来の形に近づけることができます。厚みがないと整形しようとして削っていくうちに付け足した材がお目見えしてしまうためです。

反っていた底面を修正し、接着面を整えてからブリッジを接着します。

ブリッジ専用クランプもありますが、写真の通常のサウンドホールクランプ5本の方が使いやすいです。

接着時にピンホール内側の余計に溢れたタイトボンドを拭き取ったりできるので。

ブリッジが付いたらいつも通りのネックリセット開始。

「いつも通りネックリセット」と自然に発してしまうほど、いつもネックリセットさせていただいてます。

ブリッジと同じくこんな感じで。

ネックリセットの途中はこれまでのブログでもたくさん載せてますので今回はサッと。

記念撮影は忘れずに。

適正な仕込み角度にするために、ヒールはかなり削りました。と言っても1mm強くらい。

極浅の溝に一旦埋木をして、、

深いところで4mmほどの溝を新しく作りました。

最後はナット交換です。どこを修理するにしても、古い接着剤は取り除くのが必須です。

12弦はなんと言ってもこのナット作製が一番の難関です。

弦間のバランスと主弦/副弦の間隔に注意しないといけません。昔ですが完成間近で溝を掘りすぎちゃって放心状態のまま作り直したことがあります。

ナット調整の後はサドルです。

弾きやすい弦高を確保しつつこれだけサドルが出ていれば安心です。

6弦側、4mmあった弦高も2.5mmに、

1弦側も1.6mmほど。これは弾きやすい弦高といえますね。

ナットも新しくなり、

削ったヒール部分も綺麗に仕上がってます。

こっち側もOK。

派手な杢のハカランダ単板３ピース。

サイドも派手です。

派手を通り越してここはもう強烈な波紋状のエゲツない杢目です。

スタッフの山口です。

今日はブリッジの交換です。写真はすでにブリッジを剥がしたところです。

ブリッジを交換する理由は主に２つ。

①割れてしまい接着で修理しても強度が保てない場合

②弦高を下げきれずサドルの出しろを稼ぐために上面を削って薄くされちゃっている場合

画像からわかるように、今回は②のケースです。

エボニー材に少し大きめに墨入れしてベルトソーでカット。

エボニーを見るたびに「これって炭じゃなくて木なんだよな、、すごいな。」と感心してしまいます。近年は上質なエボニーは枯渇していますが「そりゃそうなるだろう」と思います。

ブリッジの作製は個体に合わせて完全なハンドメイド。同じ機種でも寸法は同じようで同じじゃない場合が多いです。例え寸法が同じでもピンホールが微妙に前後ズレてたりします。

両面テープでガッチリ旧ブリッジと新ブリッジを重ねます。

この時点では新ブリッジは一回り大きいのが画像からもわかると思います。

作製手順は師匠から習ったわけではないので半分は我流です。皆川氏は随所随所のツボを教えてくれたので僕はそれを参考にいつからか自分が作りやすい方法で進めるようになりました。

この画像のようなマーキングは分かる人にしか分からないはず。企業秘密です。

自分の中ではここが最重要ポイント。ベルトサンダーで思い切って結構ごっそりウィングを削ぎ落とします。経験上、ここでビビって手前で止めるとエッジがあまり立たずで仕上がりに差が出ます。

今度はマーキングを外側にずらして上面にアーチを作ります。

ある程度寸法が決まったら後は番手をあげて整形しつつ表面を滑らかにしていきます。

マーチンのブリッジらしくなってきました。

一旦レモンオイルまたは蜜蝋で面構えを確認。

こっちからも。

ディテールにはとことんこだわります。「分かる」人が見てもオリジナルか交換したものか「分からない」レベルになるかどうかの負けられない戦いがここにはあります。

師匠のチェックをパスしたら接着です。

いい感じです。「ふぅ。」という自分の声が写真から聞こえてきます。

さっきの画像を見直せば分かると思いますが、左右でマーキングがずれていたのは６弦側と１弦側で厚みが異なるためです。

弦長(スケール)を測定します。

NHKのMartin特集番組で長年Martinに勤めたOBの職人さんが「計測は二度、切るのは一度」みたいなことを言っていたのが印象的だったのでそれ以来、どんな時も二度計測する癖がつきました。

溝切りが終わったら新旧二つ並べてみます。

はい！バトンタッチ！

ロングサドルの溝切りをカッコ良く遂行するのはとても難易度が高いです。

やってみれば分かります。

いい感じです。

ウィングにはみ出し過ぎているロングサドルよりこのくらいがスマートです。

凛々しい面構えに乾杯。(自分はあまり酒が飲めないのでジンジャーエールで）

スタッフの山口です。

キングオブフラットトップの登場です。言わずもがな、この貫禄。

弦高は6弦12フレットで3mm超え。

なぜか１４フレットにスケール置いて写真撮ってますね、、。

とりあえず12フレットでも2mmを超えてそうです。

ブリッジのデザイン上、ブリッジピンからサドルまで距離がありますので、サドルはもう少し高くして弦のテンションを稼いだ方がハリのあるキングらしいサウンドになります。

ということで今回はキングをネックリセットしていきます。

指板の脇が割れています。修理済みかもしれませんが、ネックを温めているうちにニカワやボンドが接着力を失ってしまい再発する恐れがあります。

あとで「ここは割れていなかった、弁償してほしい」と言われたら路頭に迷ってしまいますので、ネックを外す前になるべく傷や不具合がないか記録として写真を撮っておきます。

フレットを抜いて小さい穴から、

少しずつ径を広げます。

修理屋によっては真ん中に一発の人もいますが自分はダブテイルの両サイドの近くをめがけて２発あけます。

ギブソンはヒールとボディの境目に予めナイフをなぞっておいて分離時の余計な塗装割れを防ぎます。

指板をトップから剥がしてダブテイル内部を温めます。

このまま２時間かかる時もあります。。

ネックが外れましたがやはり古傷が痛むようです。

今気づきましたがブレーシングがこの時代特有の感じですね。

修理中の修理中。。

いざネック角度を補正していきます。

角度が正常に戻ったら角度がついた分、案の定、ハイフレットが下がってしまいましたので勾配をつけたエボニーやローズウッドの薄板で下駄を履かせます。

前回も似たようなことを書きましたが、、ネックバインディングはあっても追加料金はないです。

ネックバインディングがあると何かと手間がかかります。

ちょっと飛んで、、ネックがつきましたのでフレットのすり合わせを進めます。

うーん、、ギリギリ！もう少しでフレットレスギターです。

磨いてあげたら、、

今回はナットも交換依頼がありますので元のナットを四苦八苦して外します。

写真のように元のナットが取れない場合は切ったり破壊する場合があります。

ナットの溝は綺麗にして

ナット作製。今回もオーソドックスな牛骨ナットに。

3弦が髪の毛一本分右だったかな、、と今写真をみて思いました。

センターズレもなく無事に完了です。

ヘッドをクリーニングします。

ペグを外した方が結果的に早く綺麗にできますね。

良い感じです。

塗装修正も不要でした。

良い仕上がりだと思います。

正面もOK。

ネックバインディングがあると指板の厚みを足した跡は残ってしまいますが、許容範囲。

サドルもキングらしい高さで威風堂々と復活です。

さすが、貫禄のあるルックスですね。50年代といえばロカビリー全盛期かと思います。ファッションも50年代は魅力的な時代です。

トップとは違うサンバーストでイカしてます。

先日、当工房オーナーの皆川がアドバンスギターさん（TC楽器）が自身の錚々たる在庫を元に出版したキングオブフラットトップ徹底特集本の新刊を購入して二人で見入っておりました。とても貴重な内容でしたのでご興味のある方はぜひ下記のリンクよりお求めください。

GIBSON KING OF THE FLAT-TOPS ～幻のギターを解明する世界初のSJ資料集～

スタッフの山口です。

今回もネックリセットにお付き合いください。貴重なビンテージギターのネックリセットを任せてもらえることに感謝の気持ちを忘れず、初心を忘れず、進めていきます。

アジャスタブルサドルは限界まで下げられていますがこの弦高です。

6弦12フレットで3.5mm以上、

1弦で2.7mmほどでしょうか。これではどんなに良いギターでも弾きづらくて余計な力が入り良いサウンドを奏でることが難しいのではないかと思います。

毎回このアングルでネック角度不良の具合を伝えたいですが、、うまく撮れたことが無いです。

15フレットを抜いて、、

ダブテイルポケットを狙い撃ち。

次は指板をトップから引き離します。

トップに余計な傷をつけないようにナイフを入れました。

ギブソンはセットネック後に塗装してありますのでヒール部分とボディサイドの境目に切り込みを入れておきます。これをしないと境目がグズグズになることがあります。

ちなみにMartinはネックとボディは別々で塗装して組み込みますのでこの作業は必要ありません。

専用ジグを装着して温めます。

時間はかかりましたが無事分離。

古い接着剤を取り除いたりシムを剥がしたりクリーニングします。

元々のセンターズレを修正しながら狂った仕込み角度を修正します。

ビンテージギターのセンターズレは決して珍しいことでは無いのですが、元々ズレてたのかネック修理でズレたのかはわかりません。

ネックリセットしたらセンターがズレて納品されちゃった、、という方はぜひ皆川ギター工房にご相談ください。

ネックの角度が正常になるとトップに乗っかる部分の指板の厚みが足りなくなりますのでそれが極端な場合は指板の厚みを足します。

ネックバインディングがあると結構手間ですが、特にそれによる追加料金はいただいておりません。

ドライヤーで温めながらL字を作る場合もありますが、

元のバインディングが貼り合わせならそれに合わせます。

改めて、、結構手間のかかる作業です。

仕込み角度やセンターズレ、指板の修正を終えたら、いざ接着です。ヒール周りの塗装に問題がある場合は接着前に塗装修正を行います。今回はなくて大丈夫でした。

サドルの出しろが復活です。

ヒール部分もOK。

1弦側も綺麗ですね。

スタッフの山口です。

今回はブリッジはがれ修理のついでにアジャスタブルサドルからノーマルサドルへの仕様変更です。

よくあると言えばよくある仕様変更。音を変えたいorピエゾピックアップ仕込みたい、大体この２つが理由なのかなと思います。

アジャスタブルサドルを取り除いた底に見えるスプルースがグズグズです。

何回も修理してるのでしょうか。

温めてなんとか最小限のダメージで剥がせました。アジャスタブルサドルのポストの穴も埋木しましょう。

はい！こんな感じです。

次はサドルを同じブラジリアンローズウッドの端材で埋めます。

色が薄めの部分が埋木したところですね。

ブリッジ接着後にサドルの溝をルーターで掘りますのでこのまま接着面を平らに均して接着します。

ちょっと工程が飛びますが、、弦長を測定し、いいところに溝を彫りました。その溝に合わせて牛骨サドルを作ります。

両端のホワイトパールも新調しました。

これで完成！、、、

でももちろん問題ないのですが、少しタッチアップして埋め跡をカモフラージュさせてみます。

自分で自分を褒めてあげたいくらい上手くタッチアップできました。

皆様あけましておめでとうございます。

スタッフの山口です。今年も皆川ギター工房をどうぞよろしくお願い申し上げます。

今回は年末の続きからです。無事に塗装まで終わりましたのでネックやパーツを組み込んで行きたいと思います。

ペリペリとブリッジ部のマスキングを剥がします。オベーションはエポキシ系接着剤でブリッジを貼り付けていると思いますが今回は訳あってギブソンやマーチンのようにタイトボンドでブリッジをつけます。木部をしっかり露出できているので強度的にも問題ありません。

せっかくバフで一生懸命磨いたので傷つけないように慎重に進めます。

ブリッジがつきました♪

口輪を仮置きして完成時を想像してニヤニヤしている時の写真でしょうか。。

ここからはネックリセット工程へ。

せっかくネックを外してるので狂った仕込み角度も正常に戻します。角度をつけた分指板のハイフレット側が下がりますので傾斜をつけたエボニー材で厚みを足しているところです。ネックバインディングがありますのでバインディングも付け足します。

実は結構手間のかかる作業です。リセットしてもこの工程が必要ない場合はラッキー♪という感じです。指板を足しても足さなくても工賃は変わりませんので。

トップと密着するように接着面を平らにします。ネックリセットの際は指板が左右に跳ねる形で反ることが多いです。

何度もシュミレーションと調整を繰り返します。

いい感じにネックが付いて口輪も元通りになりました。

足した部分はどうしても足した跡が残っています。よくみるとわかります。よく見ても分からないほど綺麗に仕上がることもあります。

センター出しがオベーションはギブソンマーチンより大変でした(汗)

バキバキに割れていた形跡は見当たりません。ナチュラルよりサンバーストの方が目立たないから尚更ですね。

少々赤みが強かったかなぁ、、と思いましたが画像検索するとオベーションも色味やバーストの幅など個体差が結構あり、もっと赤っぽい個体もたくさんありましたのでOKを自分で出しました。

退色するとちょうどいい感じかも。。

今回も途中、山あり谷ありで長期修理になりました。

実をいうと自分は主にショップ担当なのでオベーションはギブソンマーチンに比べて経験が浅いです。今回は師匠の皆川に相談しながらなんとか完成まで持っていくことができました。

特定のメーカーではなく多種多様なメーカーのギターを取り扱うのでとても大変といえば大変なのですが、そのギターにおける作り手の意図や意気込みがギターから伝わって来たりして、それがこの仕事における楽しさの一つでもあると感じる今日この頃です。

今年も初心に帰って精進していこうと思います。

今回も最後までありがとうございました。

スタッフの山口です。

本日はオベーションの結構大変な修理です。

トップが広範囲で割れています。トップのウレタン塗膜が結構分厚くても、それによって強度が増しているわけではなく、むしろ分厚い塗装が悪さを働くこともしばしばあります。

サイドとの境目も隙間が空いてガバガバに。。こいつは時間かかりそうです。

口輪を慎重に外して割れているところをとにかく接着していきます。写真はないですがプラ板とクランプやジグを使ってあの手この手、です。

この口輪も可哀想な状態なので貝を並べ替えたり足したりして修繕します。オーナーさん自身で修理されたっぽく、接着剤が必要以上に付着していてボロボロの状態でしたがなんとか綺麗になりました。

ブレーシング剥がれも直し、サイドとトップを接着、、さらにバインディングも巻き直したり足したり、、。結構大変だったこの辺の肝心な画像がないのは一心不乱に作業して撮り忘れているということですが、、、悔やまれます。

素直に剥がれてくれないところはあたためて剥がしやすくしてあげます。

オベーションはバックがボウル状で不安定になるのでネックがついていた方が安定しますが、ここからはネックを外します。。

地道に手でサンディング。。

ゴシゴシ。。

うんうん、いい感じ。

塗装の前のマスキング作業はとても苦手です。。

苦手意識の強いマスキングが終わればもう半分終わったようなものです。まずは下地用のウレタン塗装を丸一日かけて繰り返し吹きます。

下地塗装が終わったら個人的には楽しい着色。３トーンサンバーストですのでまずは全体的に黄色、その次に写真のように赤のバーストを纏わせます。

雰囲気を確認するために口輪やブリッジを乗っけてみて、着色の範囲など確かめながら行います。

最後に黒でバースト塗装。同じく口輪とブリッジを乗っけてみて、、いい感じでしょうか。。（実を言うと2回やり直して3度目の正直です。）

満足のいく着色ができたら最後トップコートを丸一日かけて吹きます。

仕上げの番手の耐水ペーパーで水研ぎをします。

一旦曇りますが、、

コンパウンドをつけてはバフ掛け、を繰り返して美しい仕上げを目指します。

理想は一発で決めたいですが、サンドペーパーのスクラッチが完全に消えるように仕上げるにはなかなかそうはいきません。

ピカピカになりましたが今回はここまで。

トップ割れ修理とタイトルをつけていますが、サイドバックとの乖離やブレイシングの激しい損傷もあり、写真がないのが悔やまれますが実はスタートからここまで半年近くかかっています。今回のように重傷な修理の場合、他のお客様の修理と並行して合間合間で行わないと生業としてしんどくなりますので、お預かり期間を1年以上見ていただくこともあります。どうかご理解いただけますようお願い申し上げます。

次回は後編のネック組み込み〜完成編です。

今回も最後までご覧いただきありがとうございました。

スタッフの山口です。

本日は依頼件数の多いMartinのバインディング剥がれ修理です。

製作時よりセルバインディングが縮むことが原因、、、とも言えますが「メーカーが製作時に使用した接着剤がセルの縮む力に耐え得るほどの接着力がないこと」がこの不具合の正確な原因と言えます。

バインディングやピックガードなどプラスチックパーツが経年とともに縮むことは昔から分かっていることですので。

この年代のMartinに多い症状です。つまりこの時期数年間使用していた接着剤があまりよろしくなかった、という感じだと思います。

トップ側のバインディングはこの指板の下に潜り込んでいます。実はここが少しも動かないと結構大変な修理になります。

今回は運良く縮んだ分だけ引っ張り出せることに成功しました。通常は動かない場合がほとんどですのでネックリセットの際に一緒に修理するなんてことも多いです。

塗装が余計にチップしないよう慎重にナイフを入れていきます。

隙間に残る古い接着剤は可能な限り取り除かないといけません。古い接着剤は取り除く、修理の基本です。

バインディング修理時によく見る光景。

ラッカー塗装はマスキングテープののりにも反応してしまう敏感肌なので最大一晩で剥がすのが吉。

忘れちゃって1週間置いちゃったりしたら青ざめちゃいます。

綺麗に磨いて終了。

この個体の製造時期、2000年頃〜の数年間(?)のMartinはバインディングが剥がれてしまうことが多い様です。現行品は恐らく改善、サイレント修正済みであまり見られません。当時のMartin社内から「なんか接着剤変えてからバインディング剥がれの修理多いな。ヤバイぞ！！」という声が聞こえてきそうですね。製造メーカーに勤めたことがある人にはその社内の様子が容易に想像がつくと思います^_^

バインディングが浮き始めたらなるべく早く修理することをお勧めします。放っておくと服の繊維が引っ掛かった拍子にバリバリ一瞬で剥がれたりする恐れがあります。

虫歯と一緒ですね。僕も早く歯医者行かないと、、、汗

今回も最後までありがとうございました。

スタッフの山口です。

今回はMartin D41のネックリセットですが、実はネックリセットしたばかりとのこと。手直しというか、完全にやり直しですが、そのためにウチに回ってきた「訳ありさん」です。

ヒールとボディの間をよく見ると0.6〜0.7mmほど隙間ができています。

調弦しても弦の張力で隙間が広がりませんので、ネックリセット時にすでにこの状態で接着された可能性が高いです。

センターも少しズレていますね。

いずれにしてもこのリセットではウチでは納品できません。

ヒールキャップ付近から隙間がありますね。左の方は塗装が傷んじゃってます。

よく見ると指板とネックにも隙間が空いています。木工精度が悪い状態で力ずくで組み込んだからでしょうか。

こちら側はボンドで隙間を埋めようとしたことが何となく分かります。

木工精度が悪いのでボンドが熱で軟化しちゃえば楽勝で外せます。

恒例の、、パシャリ。

隙間がなくなるよう、指板がネックから剥がれないようあれやこれやと、、写真撮り忘れて組み込み完了です。

隙間がなくなっています。

もちろんこっち側も、問題なし。ヒール部の塗装の剥げや塗膜割れもラッカーをうまく使って綺麗になりました。

おそらく前回すり合わせされてるのでフレット精度はあまり問題ありませんでした。

ネックバインディングに細かい傷や汚れが散見してたので綺麗にしました。

サドルの出しろも良い感じですね。

ストラップピンを戻して完了です。

ヒール周りも綺麗に修正できています♪