山口君のページ

スタッフの山口です。

今回も名器を任せて頂きありがとうございます。みんな大好き、Martin D-28の1962年製。コンディションに関係なく即売れ必死のご時世ですが、弦高が3.5mm近くありますのでまともなショップなら流石にこのままでは販売できません。

サドルの出シロというよりはロングサドルとサドル溝が残念なことになっていますのでここもカッコよく仕上げようと思います。

いつも通り15フレットを抜いて、

ダブテイルジョイントのスポット目掛けて穴を開けます。

トップの塗装を痛めないように、指板だけを温めるために養生して、

伝統的な温め方で指板とトップを離します。LEDは使えません。

いざネックを外していきます。

Martinはホントにお行儀良く外れてくれることが多いです。

恒例の記念写真。

シムが仕込まれているのでネックリセット履歴があると思われます。

古い接着剤が残っていては木工精度を高められませんので綺麗に除去していきましょう。

ん？溝が少し右寄りですね。

実はよくあることです。

綺麗にしたら、

ネック角度を適正に直してあげましょう。ノミでざっくりやっちゃう腕のいい職人さんもいますが自分は地道に擦ります。時間もその分かかりますが、削り過ぎるリスクを最小限にし、ヒールとボディの民着度は見栄えに大きく関わってくるので。

仕込む前のシム調整、ネックリセットにおいてとても繊細で手間のかかる作業の一つです。

シュミレーションを繰り返して、いざ参ります。

木工精度が高いと密着させてからの接着速度はとても早いので、真剣勝負。

シュミレーション通り、センターズレも問題なし。

元々のナットが悪いと騙されてしまいますが、ちゃんとしたナットに交換してしっかりとセンターが合うのが正しいです。

ネックがついたら残念なブリッジ溝を修正します。

エボニーは埋木もビシっと決まって跡が気になりません。

こんな感じに。

スケールがズレているヴィンテージギターもザラにありますので、元の溝位置は当てにせず、正しい弦長を測ります。

溝切り。これも意外と難易度が高いと僕が思う作業です。緊張します。

どうでしょうか。見違えるほどカッコよくなりました！サドルの高さもベスト！

今回は省きましたがブリッジプレートも修理しました。

弦間のバラツキは今回の修理だけでは修正できませんがセンターがズレてないのでOK。

指板とトップ、

ヒールのこちら側、

こっちも、

バック側もピッタリと合っています。

ハカランダらしい木目です。

こちらも、

こちらもNICE！

ヘッドストックに違和感、、。こんな細かったっけ。ペグはオリジナルでこれまたカッコいい！

これ1本持っていれば他はなくても大丈夫。そんなナイスギターを後世に残す仕事を任せていただいて光栄です。

感謝。

今回も最後までありがとうございました。

スタッフの山口です。

えーと、今回もネックリセットです。基本的にビンテージショップの展示前在庫や委託修理を担当ですので、ヘヴィーな修理が多くて修理のバリーションが少ない分、色んなビンテージギターを分解する様子を楽しんでもらえれば幸いです。

ビンテージギターのブッシュ紛失は地味に取り返しがつかなくなる問題になりますので弦を外したら輪ゴムで止めましょう。

早速指板とトップを慎重に剥がします。

ダブテイルジョイント内部を暖めて、

同時に専用ジグでゆっくりと力を加えていきます。

写真のようになればもう安心です。

ネックジョイントの溝の形も様々です。

ロッドの仕込み方も様々です。

1930年代当時KalamazooはGibsonの廉価ブランドですのでロッドの仕込み方も同じです。単純にカラマズー工場だからカラマズーというブランド名にしたと考えるのが一般的ですね。

ヒールを少しずつサンドペーパーで削っていきます。

ネット上でノミを使う職人さんも見たことがありますが、僕は怖いので地道にやる派です。

角度をつけた分、指板も足してあげましょう。約0.7mm厚の縞黒檀のシート材を階段状に重ね、それを均してテーパーをつけるのです。

ちょっと分かりづらい画像で申し訳ないですが、こんな感じです。綺麗にしてあげて、いざ接着です。

溝の接地部分にシムを作成し仕込みます。

なるべく接着剤に頼らない木工精度で仕込みます。ここが甘いととても残念な結果を招くことになります。

写真のように接着剤無しで組み込み、弦を張ってもヒールが浮かないのが理想です。

組み込みが終わったらフレットをすり合わせます。

個人的にはリフレットしたいですが、依頼主が良ければそれでOK。

ナットがない状態で工房にやってきましたので今回は新しく作ります。

ブリッジのサドル溝がワイドに長すぎてカッコ悪いとの理由から、

一旦埋木していい感じに直します。

余計な部分を削り落として、

ルーターで溝切り。

いい感じです。

リセットしたのでもちろんサドルの出シロも復活です。

この感じのロングサドルのルックスにこだわり、ここにコストをかけるショップさんの心意気。

1弦側は少し埋木あとが残りましたがサドルが長すぎるよりは良いのです。

良い面構えになりました。

ナットも新しくなった上で、

センターもバッチリ決まっています。

紛失しやすいブッシュも無事です。

全然関係ないですが、最近はZの筆記体をこのロゴでしか目にしていません。

バックのメープル材が廉価ブランドとは思えないグレードですね。かっこいい！！

カラマズーは軽くて音抜けもよく、とってもナイスギターが多い印象です。虎目のピックガードもイカしてます。

今回も最後までご覧いただきありがとうございました。

スタッフの山口です。

今回もナイスギターのネックリセットです。

現状の弦高は6弦で2.5mm強。一見問題なさそうですが、

サドルがこんな感じでした。アジャスタブルサドルで弦高を上げることしかできない状態です。

そしてセンターズレもあります。ネックリセットの際にここも直してあげましょう。

1960年代後半の厚型ピックガードは指板とトップ板の間にナイフを入れ辛いので外してから作業に取り掛かります。

ピックガードはビスだけで固定されていましたので今回は苦行のベタベタ除去がなくラッキー。

厚型ピックガードが付いたままだとこの写真のように1弦側からナイフが入れられません。

いきなり外れたみたいですがもちろんダブテイルジョイントを温めて外しました。

指板もヒールも綺麗に取れたのではないでしょうか。

写真じゃ分かりづらいですがこの頃のGibson同様、合板が使われていますね！

また少し飛んで、、ネックを適正な角度で仕込み直してあげたらフレット精度を出すためのすり合わせ。

結構ぺったんこですが依頼主はこれでOK。好みは人それぞれです。

ローズウッド指板は15フレットに開けた穴の跡がエボニーより目立っちゃいます。

リセット後の弦高は6弦で2.2mmほどに。

アジャスタブルサドルもこれだけ堂々と仁王立ちしてるとカッコいいですね！

スタッフの山口です。

今回はピックガード交換です。今回はクイズ形式です。

Q.写真の今ついているピックガードは問題がなさそうに見えますがオーナーさんは交換を希望しました。それはなぜでしょうか？

答えは最後に。

ピックガードを剥がす作業は油断できません。木表面を痛めないように、またベタベタを取るのもこれまた大変なのです。

古い接着面を除去せず貼っちゃったのか、たまに凸凹のピックガードを見ます。もちろん当人が良ければ全く問題ないですが、仕事として行う場合はそれではいけません。

この画像はクイズのヒントです。

新しい素材の上に重ねて型を取ります。オールドの場合は縮みが激しいのでこうは行きませんが、今回のはリイシューモデルなので縮みがほぼ無く、参考にできます。

貼り付ける前に何度もサイズをチェックして確認。

片側の曲線に合わせると反対側の曲線がずれてしまったり、そもそも小さくしすぎたり大きすぎたり。

文章だとイマイチ伝わらないかと思いますが、やってみると結構難しいものです。世の中そんな事だらけですが。

理想はピッタリ、ジャストサイズ。いい感じです。

あとは自然な雰囲気を醸し出す作業、水研ぎと研磨(バフ掛け)です。

バフ掛け作業中は写真を撮れませんのでいきなりいい感じになってます。

いい面構えになりました♪

皆さんはもうお分かりだと思いますが、クイズの答え(交換理由)は「虎目柄の向きを変えたかったから」でした。

せっかくリイシューモデルなんだから、なるべく当時のモデルに似せたい！と思うのは至極当然のことだと思います。きっと雑誌やネットで見て「あれ？俺のJ-35と虎目柄の向きが違うじゃん！」と気づいたのでしょうか。

気づいたら最後、ずーっと頭から離れずに気になり続けてしまう気持ち、分かります。

柄の向きもそうですがピックガードの面取りや磨きの工程をプラスすることでいい感じの質感になります。

確かに交換に使用する素材は新品でピカピカ、人によっては気にしない人もいるかもしれません。大きさをカットしてペタっと貼るだけ、わざわざ工房に依頼する必要はありません。

料理に似ています。一手間、二手間を加えることで味が良くなりますが、分かる人は分かるし、全く気が付かない人もいます。何が言いたいのかというと、オーナーが良ければそれでもOK。また、手間を加えすぎて失敗する、なんてこともありますね。一時期、カレー作りに凝って市販のカレールーにこだわりのスパイスや調味料を加えて、結局カレールーだけの方が美味しかった、なんて経験があります。何事も「良い塩梅」があるのだと学びました。

今回も最後までご覧いただきありがとうございました。

スタッフの山口です。

今回はブリッジ、見ての通りです。この場合は接着しても再発の恐れがあるので交換した方がいいでしょう。

いつも通り温めて、

ナイフを入れて剥がします。うむ、上出来。

古くなったニカワは木を削らないように慎重に剥がします。

今回はインディアンローズで作り替えます。ハカランダも在庫僅少ですがまだあります。

上面が平らなうちにピンホールを転写しておきましょう。

穴を基準にサイジングして成形していきます。

ウィングはある程度までベルトサンダーで思い切りよく。

ここからは人力です。

2時間ほどゴシゴシ！

細かいディティールまでこだわります。

得意先のショップ店長お勧めの蜜蝋を試してみました。いい感じ！

接着する前にトップの膨らみを確認。ほぼ全てのビンテージギターはこの程度は当たり前に膨らんでいます。

ブリッジの底面をそれに合わせてアールを整えます。

力をかけなくてもピッタリ接地したら接着です。

ルーターで溝を切りました。

ロングサドルの両端は広がらないように。その方がかっこいいのです。

マーチンですので面取りを。本邦初公開。

ある程度粗めのリーマーで面取りして、

ダイヤモンドリーマーで仕上げましょう。

おおー！ぽくなりましたね！

弦溝を少し作ってあげてサドルを新調します。

男前！

360°どこから見てもかっこいいマーチンブリッジになりました。

スタッフの山口です。

今回はブリッジが剥がれた状態で当工房にやってきた真っ赤なコイツです。

見てわかる通りラッカー塗装の上からニカワかタイトボンドでくっつけてありました。師匠の皆川氏に聞いたところ「たまにあるよー」とのことでした。

木対木の方が接着力が増しますので接着面の塗膜だけを慎重に剥がしていきます。

オーナーがアジャスタブルサドルを外した時に赤くないとガッカリする人もいるのでサドル部はマスキングします。

慎重にやらないととんでもないことになります。特にオールドギターの塗装の色合い、質感を一部だけ修正して完璧に戻すのは現実的ではありません。

無理な力をかけずに接地面がピタリとなるように調整します。力ずくは厳禁です。

男前に戻りました♪いい感じ。

好き嫌いが分かれますが、僕はハカランダサドル好きです。

ラウンドショルダーにチェリーレッド、ホワイト厚型ピックガード。カッコいいともカワイイとも言えるルックス。1960年代はミニスカートが流行ったハイカラ？時代、ギター業界にも影響を与えたのでしょうか。

正面に向いてくれました。

思わずドキッとしてしまうルックスのpナイスギターです。

今回もご覧いただきありがとうございました。

スタッフの山口です。

今日も古い古いナイスギターをバラします。ネックリセットは皆川工房のお家芸と言っても過言ではありません。

ナイスなヘッドストック。

輪ゴムはオリジナルブッシュがカンタンに外れてしまうので行方不明にならないように。

15フレットを抜いてダブテイルジョイントスポットに通ずる穴をドリルであけます。その後指板を温めてナイフを入れ、トップから離します。

専用ジグを装着しヒートスティックで時間をかけて温めていきます。

サクッとネックが抜けたように見えるかもしれませんが、細心の注意を払いながら、慎重に時間をかけて外します。

Martinはネックを外すことを前提に仕込んでるのか単に木工精度が甘いのかわかりませんが、Gibsonの方がボディとネックの接着は強い傾向があります。

このロッドエンドもこの頃の特徴。

あまり本やネットにも載っていない情報かもしれません。Gibsonの歴史は仕様変更の連続なのである意味そこにも魅力があると言えます。

工程をすっ飛ばしてネックリセット完了です。途中を撮り忘れるのも当工房のお家芸。ご容赦ください。

エボニーナット、このギターに似合いますね。

リフレットの際も象牙や当時の良質なエボニー材などは交換せずに底上げして残すことが多いです。それ以外は基本新しく牛骨で作ります。

指板RがきついのでGibsonのロングサドルの出方は独特です。これぞオールドギブソン！みたいな感じもします。

個人的にはやはりアッパーベリーブリッジが好きです。

スタッフの山口です。

今回はGibsonのL-1。フラットトップが出始めた頃のものですが、トップが弱くアーチトップみたいになってます。

この頃のLシリーズはトップ板が薄いのに、大きな音を求めるプレーヤーは弦のゲージを太くしていったためそれに対応できずに姿を消していったモデルの一つです。

トップが薄いのでまともにブリッジプレートを裏側から取ろうとしても、ナイフがトップ面を突き破ってくるリスクがあるため、今回はブリッジ接着面もグズグズだったこともあり、表から削りナイフを入れることにしました。

こういうことですね！こっちの方が安全と判断しました。

スプルースのブリッジプレート。今はスプルースをブリッジプレートに使うメーカーはないと思います。

メープルに交換します。サイズもトップの補強のため多く作りました。サウンドもこちらの方が締まりが出る印象です。

トップが薄すぎるので、ブリッジプレートの接着とトップの矯正を同時に行います。

白熱球で内部の温度を上げていきます。初めの1日はたまに切って温度を下げ、またつけて、を繰り返します。その後は1週間くらい放置。

1週間以上経ったのでトップを埋木。

いい感じにトップがフラットに。写真じゃわかりづらいですが。

埋木は木工好きの人は好きなはず。

気持ちいいのです。

ブリッジを戻して、

ネック外して角度を適正にして、

テーパーをつける板を作って、

指板に厚みを足して、

ネックをつけます。ここらへんはいつも書いてるのでサクっと。

ネックが着いたら今回は指板修正も行います。フレットが浮いているところがあまりにも多い場合は一箇所ずつ直すよりもこちらの方が得策と考えています。

元々のフレットは汚れや塵を取り除いて打ち直し、その後すり合わせを行います。

このタイプのブリッジ強度を考えると背の高いサドルはお勧めできません。

弦高はバッチリいい感じになりました。

中々お目にかかれないGibsonロゴです。

アコースティックギターと聞いてこれを思い浮かべる人は少ないと思われるルックスですが、何となく大人っぽいルックスに惚れ惚れしてしまいます♪100歳の風格という感じでしょうか。

今回も最後までご覧いただきありがとうございまいた。

本年も宜しくお願い致します。

スタッフの山口です。新年一発目は12弦ギターのネックリセット＆フレット交換というヘビーな修理です。

弦高は高いですが、

サドルはもう下がりません。

ネックリセット屋の出番です♪

あと今回はボトム割れのトリプルコンボです。

珍しいメーカーの場合はダブテイルジョイントかどうかをネットで調べたりします。そうするとネックリセットしている人がブログを書いていたりします。

それが皆川氏が過去に書いたブログだったりします。笑

今回も過去の皆川ギター工房のブログ通りに進めます。

ダブテイルジョイントを温めてネックを抜きますが今回はヒール脇のサイド板が割れてしまいました。

やたら弱いな、と思ったのとボトム割れが気になったので中を調べたらネックブロックとバックが接着されておらず隙間が空いていることに気づきました。

エンドブロックも案の定、浮いていました。

これでは十分な強度が得られない気がします。

サイド割れを直してネック角度を修正します。

写真じゃ分かりづらいですが、ネックブロックがスプルースです。これもあまり強度が足りなくなりそうです。

ネックがついたらリフレットに移ります。

先週も登場しましたが、便利だけど使いこなすのが難しいやつです。

この状態をメーターに記憶させます。

弦を張った状態のネックの指板を修正します。

フレット打ち。

フレット交換は技量が試される修理だと思います。

個人的にはこのフレットサイドの処理が一番気合いが入ります。

ここがガタガタだと師匠のOKはもらえません。

フレットが新しくなると気持ちいいです。

今回は0フレットがあるので12弦ギター修理の難関、ナット交換はしなくてOK。

指板もフレットもネック角度も改善し、良い面構えです。

０フレットは１フレットより高さも幅もあるものにします。

サドルに余裕も出て、弦高も下がりました。

フレット交換はやるたびに腕が上がる感覚があるので、毎回気合いを入れてそれを実感できるように頑張っています。

好きな方には生唾ものの良いギターですが、、どうしても細かい部分を見ると惜しい、という作りでした。でもこの「惜しい」が個性のあるグッドサウンドを生み出してたりするので、ギターのそういうところが面白いよなぁ、　と思います。

今年も皆川ギター工房をどうぞ宜しくお願い致します。

スタッフの山口です。

急激に寒くなってまさに冬。乾燥はアコースティックギターの天敵ですので加湿をお勧めします。

今回もヴィンテージギターのネックリセットです。いつも通り15フレット下のダブテイルジョイントポケットを温めます。

マーチンは本当に素直にネックが外れてくれます。ヴァイオリンのように長く使って欲しいからと、修理を前提として設計されている点だけでも好感がもてるメーカーです。

恒例の記念撮影。

ダブテイルジョイント周辺は古い接着剤や塵を綺麗に除去します。

それをしなければ良い接着ができません。

精度の高いジョイントは音にも影響が出る、はず。

ヒールを調整し角度を正常にしてあげたら、お辞儀する指板の厚みを足してあげます。

これがないとネック角を見た時に14フレット辺りから下に下がってカッコ悪いし、ハイフレットを弾く際に弦高が高くなってしまいます。

ネックとボディを組んで接着したら１５フレットを戻していきます。

エボニーは埋木しても馴染むため、ほとんどの人がそれに気づきません。

今回は指板がガタガタなので最低限の指板調整をします。フレットは戻す時のために１弦側にマッキーでチョンチョンと印をつけておきます。1弦側と6弦側がリャンコにならないように。

チップしないようにフレットが抜けたら指板修正開始。

フレット浮き防止のためにフレットに何十年も溜まった手垢や皮脂の汚れを1本ずつ落としていきます。

フレットを打ち直してすり合わせ。良い具合にピカピカに仕上げます。

ネックリセット時はサドルの新調は必須です。

良い具合のでしろになりました。

弦高もバッチリ。

センターもしっかりと調整できました。

多くのギターを手にして思うのは00サイズが日本人の平均的な体格にとって至高のサイズ感なのではないか、ということ。

このヘッドストック、これもまた至高のフォルムではないでしょうか。

当時はヘッドの形は選びたい放題でデザインできたのではないでしょうか。何事もシンプルイズベスト！です。