修理実績

弦高を下げる為ちょっとだけブリッジが削られていた為、ブリッジを本来の厚さで作り直し、ネックの角度を直します。

スチュマックのヒートスティックを使い始めたばかりの頃で写真撮ってます。

Martin ならヒートスティックでなくとも蒸気を使っても一切問題はないのだが、幅広ヒールのGibsonやGuild等で使い続けるか否か、今の所結果が芳しくないので、まだまだ工夫が必要。

作り直した新しいブリッジ。

弦は古いまんまですが。

なるべくマーチンらしく作ります。

ギターや他の物でも同じですが、修理方法は一つではなく、オーナー意向に沿った他の方法も提案出来るのも修理屋の技量かなと思ったりします。

激しく破損してしまっている場合等の例外もありますが、予算等もいろいろとお伝え頂ければそれに沿ってプランを立てます。

折れ方にも良い悪いがありますが、タイトボンドは使わずどの折れ方にも補強無しの修理をします。

例外もある事にはありますが、ほとんどの場合補強の手間がない事でコストを下げられます。

アジャストナットへ接着剤が流れ込みますので、接着剤で固まってしまわないよう工夫します。

正面の黒はほぼ問題なし。

シースルーの塗装は多少濃い目に着色して、割れ跡を目立たなくします。

塗装修正にも色々方法があります。

色を均一に仕上げる場合はネックの塗装を全部剥いで塗り直します。

一旦全部剥いでしまえれば割れの跡も目立たなくなります。

ですが、修理費が大幅に上がってしまいます。

一旦割れ周辺を合わせた色で塗りつぶしてしまい、周りに合わせて薄く杢目も入れる方法。

完全に割れ跡は見えなくなりますが、修理者の達成感の割にきれいではありません。中には上手い人もいると思いますが、私の場合いくら上手くやっても落ち着いて見ると気持ち悪くなります。

同じ色とは言え、そこだけベタ塗りしてしまうと元の着色と距離感が出て、貼り付けた感じが違和感なのだと思います。

割れ跡を見えなくしてしまいたい場合は、こげ茶等で隠してしまった方が潔くて返って良いかもしれません。

最近、割れ跡を見えないようにこげ茶で隠した例がありましたので、何れ紹介出来ると思います。

折れた跡が見えなくする方法（当記事前出）はありますが、修理をした証になります。

どれだけコストを掛けても、折れた事実を無くす事（ごまかす）は出来ません。悪しからず。

前回紹介したラリヴィーです。

ヒールに隙間が出来ちゃってましたから、ボディ修理のこの機会に、ネックのリセットもしています。

ネックジョイントはマーチンっぽいスタイル。

前回の最後に、「ラリヴィーもやってた。」と言って終わりましたが、次の画像です。

ダブテールに付いてるでしょ。紙。

マーチンはある時期の物は紙でフィッティングしてるのですが、大体ルーズになってヒールに隙間が出来てしまっています。

ラリヴィーもか･･･。しかも申し訳程度に点で調整･･･

紙では絶対にダメなので、ローズ、メイプル、マホガニー等の木材でシムを作くらなければいけません。

紙だと潰れたり、ずれたりして結果ジョイントがルーズになります。

ボディの割れは、この段差が戻るか否かで、修理のし易さも出来映えもある程度決まります。

こっちの段差はなんとかなりそうです。

やはりこの大きな割れは、何をしても戻りません。

少々欠けても「パチンッ！」って戻ってくれれば、こっちのもんなんですけど･･･

割れの段差が重なって戻らない部分は削り落として、少々隙間が出来きましたが、そこは後から考えればいいやと思い。

割れの段差を無くして平行にする事が第一の目的ですので、幸いローズウッドで茶色いボディは割れ等の跡が目立ち難いので助かります。

接着修理が完了しましたら、バックはリフィニッシュ。

あんまり目立たなくなりました。

メイプルのバインディングの割れも接着しましたが、色の明るい部分の割れ跡は目立ちます。

こちらのギターはネックのリセットもしていますので、次回に見て頂きます。

マーチンのネックジョイントでは、横着してセットしている物がありますが、ラリヴィーもやってるとは思いませんでしたよ。

前回のギターの続きです。

アジャストロッドを交換します。

画像の様に、ロッドを締めると締めた分、ロッドが出てきてしまいます。

ロッドを交換する為にまず指板を剥がします。

錆びた鉄芯が直に指板に触れています。

ロッドエンドにはエンドブロック等無いので、ロッドエンドを下に折り込んであるのでしょう。と思いきや、この錆びた鉄芯が埋木代わりでその下にロッドが埋まってました。

取り出した左側が埋め鉄（埋木代わり）で、右側が上下逆においてしまいましたが、ロッドエンドっぽいのがナット側、エンド側は何も付いてません。

どこも固定している部分がありませんが、ナット側にあったのだろうト想像する以外ありません。

しかも溝がたわんで無くほぼ真っ直ぐなので、反りは修正出来るわけ無いと思ったのですが、もしかすると、ネックが反った時にはロッドも一緒に反るから、そしたら締めてまた真っ直ぐにする、と言う考えかな。

そんな事、出来るのかな。

ゴムじゃないんだから、そんな引っ張れないし、ロッドエンドが留まって無いんだから･･･押すのか？いやいやいや押したら余計に反っちゃう。

･･･私の頭では分かりません。

溝を一旦埋めて、もっと深い位置に、たわんだ溝を作ります。

ギブソン式のロッドを作って仕込みます。

埋木はウォルナット。

見るからに安心感の出た、ロッドナット部分。

リフレットもして、とても良い状態。

ネック角が付いて、指板のハイポジション部が下がった分、厚みを付けてあります。

楽器は弾きやすくなると、音も良くなります。

演奏に余計な力が必要なくなり、楽器のパフォーマンスが引き出せます。

これからは蒸気を使わず、”ヒートスティック”と言う半田ごてを使った熱し方でネックを外します。

そしてアジャストロッドを交換します。

こちらは次回、見て頂きます。

（外す前の画像）

このHarmonyは以前にヒールに隙間が出来てしまったからか、ボルトで留めてあります。

しっかり留まっています。

しかしとてつもなく、ネックの角度が狂っていますので、外して角度を直さなくてはなりません。

ネックのリセットですが、こちらは色々やらなくてはなりません。

トップ（サウンドホール）が割れて、修理してありますが、段差のまま固まっちゃってます。

こちらはネック側、とりあえず接着してあります。

当然力木も剥がれています。

サドルはあまり出過ぎない方がカッコよいのですが、70年代ギブソンのブリッジは薄いので通常よりサドルが出るネック角度に調整して、トップと弦のクリアランスを設けます。

付いていた接着剤を取り除いて、改めて接着し直します。

真っ平らに戻る場合もありますし、そうならない場合もあります。

リフレットしましたので、ナットも作り直します。

ネックに角度が戻ると、ジョイント部の指板が下がりますので、板を足して厚みを付けて上げます。

第1フレットから最終フレットまで見たところ。

高さの違いがはっきり分かります。

ナットは第1フレットに合わせて作ります。

結果それでも良し。と言う事でした。

当方のネック折れ修理は、タイトボンドは使用しません。

何故なら補強しなくては、ならないからです。

補強すれば、塗装も含め手間が多く掛り、修理代も高く掛ってしまいます。

折れている所同士が一番密着度が高く、そこを強く接着出来れば、それが一番理にかなっています。

倒しても折れない事を目指せば、接着した部分を削り取って、別の材料を足す事も考えられなくも無いですが、アクシデントは付きものですし、そうなれば離れた別の所が折れます。

何かあって折れるとすれば、この付近が折れてくれるのが修理には都合が良いのです。

接着後は割れた部分に段差が出ますのでそこは、はみ出して残った接着剤と共に削り落とし、磨きます。

ギブソンのように塗膜がある程度厚ければ、接着後の整形で塗装が大きく剥げずに仕上がる場合も多くあります。

塗装修正をする仕上げの場合も、塗装修正が無い仕上げの場合で塗装が大きく剥がれてしまう場合も、何れも強度は変わりません。