割れ（クラック）の修理は写しても伝わり難いので、あまり写さないのですが、これ位段差があると分かり易いです。
割れの修理をなるべくきれいに仕上げるには、修理前の対処の仕方が一番大事です。
・なるべく早く修理に出す。
・割れている所を手で触らない。（ほこりをつけない）
割れている所を汚さないと言う事ですが、修理に出すまでここにテープを貼っちゃう人の気持ちも分かりますが、ラッカー塗装の場合はテープに塗装が反応してしまうので、それもやめましょう！
平らになるように何度か仮止めをして、確認してから、接着します。
トップはクランプが入るので、接着は割合やり易いですが、両側から挟んで平らになる様にクランプが出来ないサイド、バックは難しいです。
うっすらと汚れが筋になって見えます。
クリート（割れ止め）を付けてあります。
接着がしっかり出来ていますので、やらなくてはならない事ではありませんが、保険の意味合いでオーナーさんの安心感の為に。
でも、このオーナーさん「乾燥したらまた割れるんでしょ？」って、ちゃんと分かっています。
最近は、おかげさまで大変忙しくさせて頂いて、ウクレレの修理は、一旦やめようか考えていたのですが、コンスタントに修理の問い合わせがありますので、もう少しギター以外も頑張ってみようと思います。
（ウクレレに合わせたクランプも作ってあります。）
ギター以外の修理の受付が、一旦出来なくなるかもしれませんが、その際はご了承下さい。
ウクレレは小さい分何かと簡単そうに感じますが、中に手が入らないので、力木の修理や、ピックアップの取り付け等、とてもやり難いです。
それでもやることはギターと大差がありませんし、料金も高くする訳にいきませんし・・・
・・・グチになってしまいました。ウクレレ修理もまだガンバリます！
ボディサイドの割れの修理です。
始めに撮り忘れて、すでに着けてしまっています。
ボディ（トップ、サイド、バック）割れを接着した際は、しっかりと接着剤が割れ部に入れば、補強は無くても構わないのですが、かなり広範囲で割れていて、割れ部も中よりですので補強を入れて完了させます。
ボディ割れを接着する際は、段差が出来ない様に気をつけますが、戻りきらない部分があったりと割れ修理の一番難しいポイントです。
補強があると安心感があるためか、補強の有無を気にする人も多いですが、割れの状態や、場所によって割れ自体の接着が難しい事があります、その際の補強には意味があり、その場合は補強と言うより接着出来ない代わりと言う感じですが、安心感も欲しい場合補強を入れることがあります。
書いていて、分かりづらくなりましたが、いろいろなのです、音は聞き分けられるほど変わらないと思いますが、耳が良い人等は、なるべく変わらないようにと要望があれば、補強は入れ無い事もあります。
かなりな安心感をかもし出した、補強になりました。
どんなに平らに着けたつもりでも多少なりに段差がありますので、平らにしてから補強は貼ります。
外側も同じ様に平らに修正します。
塗装修正はしていませんので筋を確認できますが、見ようによってはほとんど気にならないと思います。
もう1本、別のギターのサイド割れがあります。
こちらは場所的にやってもしょうがないので、補強は無しです。
接着出来れば、問題なしです。
塗装の修正はありませんが、然程気にならないと思います。
オールドのMartinのネックリセットです。
希少価値の高いオールドですと、高価ですので何かと気苦労もありますが、修理はやり易いので、落ち着いて出来ます。
古いギターに良く見られます、サドルを下げきってしまいますと、弦の角度が足りず、穴からサドルにかけて溝を切ってサドルに弦を近付けて角度を確保していますが、ネックの角度を直すと、この溝が邪魔になりますので、塞ぎます。
溝が付いたままだと角度が付きすぎてサドルに負荷が掛かり過ぎてしまいます。
こちらの修理は同業者からの依頼ですので、最終仕上げは依頼人がやります。
リフレット、すり合わせ、ナットもサドルも出来ているので、フレットエッジを仕上げて、磨けば出来上がりです。
フレットのエッジを仕上げる事で、依頼人のテイストが入る、と言う事ですが、拘りを知っていますので、納得です。
リフレット（フレット交換）なので、この指板（フィンガーボード）のアールをどうにかしなければなりません。Fenderみたいだ。
ネックの状態をある程度判断する為にバインディング（指板サイド）のラインを見ますが、おそらくそれだけを気にするばかりに、サイドばかり削り落としてしまったのかと想像します。
何故このアールでは厳しいかと言いますと、チューンオーマチックブリッジの場合、フェンダーのブリッジのように各弦ごとに高さを調整出来ないので、バランスが取れません。
しかも下の画像でも分かるように、経年劣化によってブリッジが潰れてますので、尚バランスが反対です。
7.25はこのアールを測るスケールの中で1番深いアール。
1弦と6弦の弦高が丁度よくても他は低すぎて音が詰まります。
古いブリッジは潰れていますので、力を掛けてある程度戻しますが、ある程度しか戻せません。→
これをやって割れる事もありますので、やり過ぎない事ですが、あまりお奨めはしません。
こちらは新しい物に交換してください。
指板のアールが直ったら、新しいフレットを打ちます。
指板を削る際もフレットをすり合わせる際も、サイドが落ちないように調整します。
フェンダーのギター等では特にそうですが、指板の中側を意識的に少し多めに削ります、チョーキングの際等に音詰まり等無い様にフレット調整します。
音や演奏に満足する為には、各パーツのバランスが大事です。
過去のバインディング修理のブログを見ていただいた方はお分かりですが、今回はバインディングは一旦剥がさず修理しました。
剥がす場合も剥がさない場合も、どちらも一長一短あります。
”完璧な修理方法は、この場合ネックを外して、縮んでしまったバインディングはトップもバックも全部取り外します、そして新しいバインディングに交換します、塗装も修正します、そしてネックを戻します。”
が、これでは幾ら修理代が掛かるか分かりません、全く現実的ではありません。
これ以外の修理でも同じ事が言えますが、ほとんどの場合が”丁度良い修理”で、稀に完璧を目指す修理があるのかと思います。
Ovation Adamasの場合、ハイポジション部をトップに着けてしまうと、14フレットから指板が極端に折れ曲がってしまいますので、通常その部分の指板は浮かせてありますが、いろいろな理由から着けられてしまう事があります。
確認できるでしょうか、折れてハイポジション部が下がっています。
そのポジションも弾きたい人にとっては不都合で、アダマスらしくない雰囲気でもあります。
浮いている隙間の大小は、個体差があります。
初期型のアダマスのこの部分は全く接着されておらず、その為にあった問題を解消する為に、この後のモデルから浮いている状態のまま接着されるようになりました。
この画像から分かる最初期のモデルの特徴のひとつは、バインディングとトップ材の間に白いラインはありません。
エポーレットが貼られてから塗装されていますので、エポーレットの縁に塗装がかかっています。
ボディが木材じゃ無くてもオールドって、よいです。
指板エンドが接着されていない為に出る不具合としては、隙間が狭い場合は、先端が表板に微妙に触れてしまって、ノイズ（共振音）が出てしまう事、指板がふわふわしていますので、そのポジション上での演奏では音に全く腰がない事や、14フレット以降上側に曲がついてる場合は演奏上問題があります。
弦高が高くなってしまって弾き難くなってしまったら、調整します、調整では弾き易くならなければ修理となります。
弦高が下がらない1番の原因はネックの角度の狂いなのですが、これの修正の方法も2～3通りあります。
文章だけでは分かりにくいですが、ネックは抜かずネックヒーター（アイロン）で矯正したり、指板を剥がしてジョイント部にクサビを打って角度を戻す、あるいはアイロンとクサビ両方使ったりして角度を戻す方法があります。
この方法は決してダメではありませんが、根本的な修理とは言い難く、納期やコスト優先の対応策と考えるのがよいと思います。
ボディが歪んで角度が狂ってしまった分、ネックヒールを削り直してやるのがギターにとってもストレスのない修理でしょう。
大先輩の村山さんは、アイロンは持っていないとおっしゃっていましたので、「アイロンなんてやんね～よ。」と言う事でしょう。
ヒールを削りながら、考えるのはサドルの高さ。
イメージとしては、弦高1弦1.8mm、6弦2.4mmとしてサドルの高さ、但しブリッジの形状によっては、どちらかが出すぎたり、低すぎたり、その場合のバランス。
リセット後、リフレットする場合指板のどこがどの程度調整で削れるか、その場合計算上どの位考えと誤差が出るか、リフレットしない場合の多少のネックの反り、歪みの影響等。
このサドルの高さなら思惑通りです。
もうひとつ、ヒールを削りながら何度もチェックしなければならないのは、ネックのセンターがずれていないか。
センターを合わせていると、角度もついて行きますので、とても難しいです。
ヒールは接着しない状態で、テンションがかかっても隙間が出来ないよう調整します。
ジョイントの調整の際にセンターの位置がずれることがありますので、この時も注意します。
ヒールに隙間があるMartinは、アイロンかリセットか迷う余地は、ありませんね。
オリジナルのプリアンプを諦めて、オベイションのステレオピックアップをモノラルに改造してLR Baggsのプリアンプにつなげます。
2本とも切ってしまう必要はないのですが、両方とも切れそうでしたので、一旦両方切っちゃいます。
LRバグスのプリアンプにはLRバグスのPUが勿論良いのですが、オベイション（特にアダマスですし）のルックスにはオベイションのPUがカッコよいです。
但しこのPUは、この時代から現代においても、完璧（音の好みは分かれますが・・・）と言って良いくらいの作りですから、この時代のパワーの無いプリアンプでバランスがよいのかもしれません。
パワーがある分には越した事ありませんが、他社のプリアンプにした場合、使い始めはビックリするかと思います。
Ovationの古いプリアンプは、過去に2度、現在の代理店で探してもらっても無かったので、このような方法も選択肢の一つになると思います。
私が中尾貿易で仕事をしていた頃を思い出しますと、プリアンプも含めてパーツ類が一般で入手可能なものと比べると非常に高価と言う事もあり、使用重視であればプリアンプの耐久性やコスト面でも良いかと思います。
エンドピンジャックはエンドピンの位置が落ち着きます。
オベPUとLRバグスのツーショット。
旧ジャックはダミー。
オベイションはエンドブロックが有りませんので、エンドピンジャックが取り付けられるようにブロックをつけます。
Voコントロールはサウンドホールへ。
旧Vo＆Toneもダミー。
ジャックもコントロールもダミーとして残してもらえれば、埋める手間がありませんので、その分安く出来ます。
弦高を下げたくてブリッジを極限まで削って、サドルの溝がトップまで入っちゃってる、ペラペラなブリッジ、これをちゃんと厚みのあるブリッジに作り直します。
ハカランダは削ると甘い匂いがします。
削ったので色が変わりましたが、時間が経って酸化してくるとまた、赤茶色になってきます。木目のイメージも削る前と変わります。
フレットにまだ余裕がありますので、今回は打ち直さず、すり合わせで仕上げます。
大分錆びちゃってますけど、どれくらいきれいになるか。
右上の画像で15フレットを抜いてありますが、その溝に穴を開けて蒸気を使って、ジョイントを外します。
ネックの角度をブリッジの厚さに合わせてリセットします。
新しいブリッヂの溝は貼り付けた後で切り込みます。
「ブラジリアンローズ（ハカランダ）はあるときだけですので、ご用命はお早めに。」
リセットして、フレットをすり合わせしました。
指板（フィンガーボード）の裏に木を足して、厚みをつけます。
古いギターのサドルは出過ぎないのが、かっこよいです。
いいですね。（自画自賛）
ヒールもピッタリ接地するように。
基本的には接着剤でくっついているのではなく、
ジョイント（ダブテールジョイント）の形状によってテンションがか掛かってもヒールに僅かな隙間も出来ない様に、調整してセットします。
現行品のマーチンなどで、ヒールに隙間が出来るのはジョイントの精度が悪い（ゆるい）と言う事です。
