こちらのギター、何度もアクシデントに見舞われています。
前回当方で修理する前も,よそで修理しています。
同じ所から折れている様に見えますが、同じ所から折れた時は、このように接着剤がそこにありますので、こちらは前回修理部分の強度に問題ないことが分かります。
今回も塗装修正は無しで。
ロッドカバーは白い縁がありますが、拘らない方。
ピッタリ着いています。
ピッタリ付いています。
「つく」という字はどちらが正しいのですか？
何度でも直して、その度に迫力が増すギター。
オーナーは、ミディアムゲージで演奏する女性、ギターとのギャップが素敵です。
Taylor のネックリセットは、いつもやる度に思います、アコギのボルトオンネックでは、いろいろな意味で1番出来が良いです。（個人的見解）
ヒール下に入っているシムで角度を決めます、ヤマテクさんにおじゃました際に厚み等が異なったシムが、いろいろと沢山あるのを見ましたが、そのたびに買っていられないし、揃えていっぱい持ってもいられないので、その度に合わせて作ります。
チラッと見えますが、どこにも使い様が無い、ピンクに染めちゃってあるマホガニーの板も使ってみました。
昔から、弦は緩める、緩めない問題はありますが、どのメーカーに関わらず、弦は緩めましょう、何巻き、何音、と言うより、緩んだと思えるところまで緩めましょう。
このようにテイラーの場合、ネックリセットは技術的に難しいことはあまりありませんが、基本アコースティックの弦楽器の構造である以上、弦は緩めましょう。
そして、このギターにエンドピンジャックのピックアップを付けたいのですが、エンドブロックが薄っぺらなので厚みをつけて、エンドピンジャックを仕込みます。
ジャックが付けばよいので、これくらいの大きさで、厚みだけ計算します。
クランプが出来ませんので、弦で引っ張って貼り付けます。
ジャックがしっかり固定出来ました。
このエンドピンジャックは、プラグを抜き差ししているうちに、緩み易いので、簡単に回ってしまわないように、しっかり固定して下さい。
中でしっかり食い付いていないと、外からいくら締めても、中でコードがねじねじなっちゃって、最後にはねじ切れちゃいますから、気をつけてくださいね。
グレッチのリフレット（フレット交換）です。
どのメーカーも基本的にやることは大体同じですが、グレッチの場合は、指板（フィンガーボード）やバインディングの状態が良くない無いものに良く当たります。
新しいフレットを打つ前に指板を調整します、思い切って削ってしまえば指板上真っ直ぐになりますが、特に古いギターの場合、必用最小限の修正を目指します。
指板面の凹みやバインディング（左右反りが逆に見えてます。）の状態に惑わされず、削ってはスケールを何度も当てて確認します。
指板修正のポイントは、ネック(バインディングのライン）が反って見えていても新しいフレットを打った際に、フレット上真っ直ぐになるポイントより余計に削り過ぎないこと。
フレットのエッジは斜めにし過ぎず立てて、角を丁寧に処理します。
0フレットがある場合は、ナットは単なる弦のガイドなので、問題なければそのまま使います。
0フレットは1フレットよりちょっと高めのフレットを打つだけで、「はい終り。」の場合も多いですが、それでは意外と1フレットに対して高すぎるので、0フレットも調整したり、擦りあわせ後に同じフレットを打っても良い場合もあります。
Gretschi Guitar でした。
マーチンのバインディング剥がれです。
経年変化でセルが縮んでくびれから剥がれてきます。
継ぎ目がヒール下に見えますので、そこまで慎重に剥がしてから、詰めて貼りなおします。
この隙間の分、このバインディングは縮んでいます。
トップのバインディングは、ネック部まで剥がしても指板の下に隠れている先端部が抜ける保障がありませんので、このまま頑張って貼りなおします。
貼り直したバインディングは、トップ、バック共、手触りで段差が無いように磨いて仕上げます。
足りない分は、足して。
マーチンのバインディングはオールドの時代のように貼ってくれれば、剥がれ難くなるのですが、そうは行かない大人の事情があるのでしょうか。
指板を剥がします。
クラシックギター（スペイン式）のネックジョイント部
ハイポジション部が厚くなるように直してから貼りなおします。
サドルがほとんど出ていないのに弦高が高くて弾いていられない状態でした。
こちらのカテゴリーを作っていないので、「ネックリセット」に入れてありますが、ネックアイロン等を使わずにしっかりと修理する意味で同じなので、リセットと同じカテゴリーに入れます。それでもネックリセットの様に頻繁にはやりませんので、画像は少し多目で。
スペイン式のネックジョイントは、フォークギター（ドイツ式）のようにネックが抜けませんので、指板にて角度の辻褄を合わせます。（アコースティックギターの工法は2種類あり、クラシックギター全てがスペイン式ではありませんが、スペイン式が主流、フォークギターの主流はドイツ式。）
フィンガーボード（指板）のハイポジション部を厚くする事で、角度をつけます。フィンガーボード先端（サウンドホール側）がどの程度厚くなれば良いか、入念に確認して計算します。
弦高が下がってもサドルが低ければ、何かお徳感が無い感じだし、サドルが出すぎても何かバカっぽいのですが、慎重な作業でも実際にチューニングするまでは正確な状態はわかりません。
計算通りに行かない事も沢山ありますので、最後は経験に基づくイメージ、勘！
昔、何か聞かれて、「勘！」と言って笑われた事がありますが、そのとき大先輩の村山さん（村山工房）が「経験から来る、勘って結構中てになる。」とおっしゃっていたのを思い出します。
指板上も修正してリフレットします。
クラシックギターの指板は、どのポジションでも真平らでなくてはなりません。
上手くやらないと、端が落ちてしまったり、軽くアールが付いてしまったりして、それを直すのに余計に削る事になってしまいます。
サドルも良い高さになりました。
剥がした指板は歪んで元の位置には戻りませんので、削って合わせます。
削った跡は色と、形を合わせて、塗装を直します。
ナットはオリジナルと同じ凸凹付きで作製。
1弦、6弦が内に入りすぎているものは、丁度よい弦間に作り直します。
この修理方法はネックリセットほど、修理を繰り返せないと思いますので、どのギターも同じですが、管理には気をつけて下さい。
今のところ、少し指板が厚くなった程度ですが、これをどこまで厚くしてよいかと言う事ですね。
良いギター、思い入れのあるギターは同じものは、どこにも売っていませんので、直して使いましょう。
ハカランダボディのナイスギターでした。
修理依頼の多い、ネック折れです。
今回は塗装修正なしで仕上げます。
塗装修正なしの場合は、コストを抑えて納期を早めに出来ます。
但し接着後、段差の修正をする際に塗装が剥げてしまうまかも知れませんが、それはやってみなければわかりません。あしからず。
塗装修正無しですが、剥げませんでしたので、きれいに仕上がりました。
よく見ますと、割れていた筋上に白く跡が若干残りましたが、肉眼では然程目立たないと思います。
ホームページ上にバンジョーのネック折れ修理の例がありますが、あちらも塗装なしで、このように塗膜が厚ければ割ときれいに仕上がります。
正面は、折れておじぎをした際に付いた筋が残ります。
エレキはボディが重い分、倒れた際には折れてしまう確率が高いです。
アコースティックギターも同様、立て掛ける際には、気をつけて、ケースに入っていても安心ではありませんので、倒れない事の確認をして下さい。
それでも、アクシデントは付きもの。
その時は、皆川ギター工房にお任せ頂ければ、幸いです。
こちらの例のような通常のネック折れ修理は、補強無しで、同じ箇所は折れない修理をします。
当方修理で再度アクシデントのあった際、同じ部分が折れている様に見えた場合、ご確認下さい。
そこに修理の際の接着剤は、ほとんど付いていないはずです。
リフレット（フレット交換）します。
リフレットの際は基本的に、指板の歪みを修正します。
初期型のアダマスのハイポジション部の指板は接着してなく、フローティングしている為、ふわふわするので、調整にも一工夫が必用です。
Fender のギターの様にネックを外してフレットを打ちます。
アダマスのハイポジション部は、指板の調整ーフレット打ちーネックリセットーすり合わせ、どの作業も手間を掛けたり、計算を詰めて作業しないと後で調整の際に悲しくなります。
（ハイポジション部には、大昔に作ったアダマス用のフレット打ちジグがセットしてあります。）
エリートと言うモデルは、ハイポジション部のフレット打ちはコツがありますが、それ以外は、一般的なギターと同じ感覚で作業できます。
（初期エリートの1537は、フローティングしてた記憶があるのでこれは別かな。）
特徴的なデザイン。
ここのフレットの処理は、アダマス、エリート共、同様に手間が掛かります。
当方のフレットエッジの仕上げ方は、この感じです。
リフレットの際は、基本的にナットは作り直します。
Ovation の場合、1弦、6弦（両サイド）の溝が内側に入り過ぎている事が多いのですが、交換の際はバランスよく溝を配置します。
Gibson Martin 等の場合は、気にならなければ、こちらから伺うことはあまりありませんが、Ovation ヤマハ、等の場合は、気になる事が多いので、弦間（溝の位置）をどうするか伺う事が多いです。
普段使用する、ゲージによっても調整が変わります。
当時の輸入代理店（中尾貿易）で10年以上仕事をさせて頂いたお陰でOvation の対応はいろいろと役に立っています。
ネックが折れて分離しています。
今回は塗装修正ありで仕上げます。
毎度の事ながらGibsonですが、ギブソンが折れ易いわけではないですよ。
前にも言いましたが、ギブソン持っている人がいっぱいいるからです。
当方のネック折れ修理は、補強しなくても良い接着をします。
ギターの修理や製作には、タイトボンドが使われる事が多いですが、
ネック折れに関しては、補強しなければタイトボンドは使用できません。
その場合、修理コストが上がり、その部分だけ必要以上の強度が上がり、再度アクシデントがあった場合、複雑化してしまう事があります。
塗装修正ありの場合は、できるだけきれいに仕上げる目的で、元通りの見た目に戻す事ではないので、その点ご了承ください。
特にシースルーの塗装の場合は、元より濃い目の着色になる事もありますので、その点もご了承頂ければ幸いです。
特にネック折れ修理に関しては、それぞれの工房の考えや技術がありますので、いろいろ比較して、ご検討頂ければ幸いです。
フィードバック対策で、サウンドホール塞ぎのご依頼。
ライブ専用ですので、脱着不要でお任せしていただきました。
ボディが薄く、手が入り難いので、今後いろいろと作業し易くなるように裏の穴を増したり、広げたりしても構いません。との事。
確かに、反対側のサウンドホールには、指先が届く程度、だからと言ってすぐに穴なんか開けちゃっっちゃダメです。
プリアンプも着いていますので、外せばそこからもアクセスできますし、いろいろ考えます。
材料は、化粧版が着いた4mmの合板。
両面テープでは、遠い方は圧着し切れないので、両方とも接着、接着固定は、プリアンプ側から、長いクランプを使います。
接着後は塞いだ部分を塗装をするのでなるべくきれいに接着して、塗装前にきれいに出来るように。
貼ってある様子。反対側は写せませんでした。
裏のふたを開けておけば、フィードバックの軽減は出来ると思いますが、それだとギターから自分へ伝わって来る物も減ってしまいます。
自分→ギター→自分→ギター・・・これが大事だと思います。
こちらのオーナーは、シンガーの小林洋一さんですが、小林さんもギター好きだと思いますが、大体、特にシンガータイプの方は、ギターありきの人が多いと思います。
小林さんは歌ありき、歌い易くする為に、ライブで使い易くするために、徹底しています。
J-160Eなどは、ここまでやる？って位のギターになってます。
思いは、重いと日頃言っていますが、だからか、J-160Eの重いこと。
ギターとの関わりも、おもい、おもいですね。
今回はちょっと珍しい4弦ギター。テナーギターです。
角度が悪いので、いつものようにネックリセットです。
塗装が焼けてしまわないように、なるべく早く外してやらないといけません。
ギリギリセーフ、これなら塗装修正をしなくても大丈夫です。
（蒸気を使ってネックの接着を外しますので、時折塗装が焼けてしまう場合があります。）
サドルの高さもいい感じに。
ヒールラインもきれいに密着。
今回はリフレットは無し。
ギターとは思えないネック。
シリアルNO.も見えませんので、分かりませんが、30年代でしょうか、雰囲気も音もとても良いです。
