ネック折れ修理の塗装修正のビフォーアフターと言う感じですが、過去にどこかでやったネック折れ修理を当方にて修理し直した修理です。
ネック折れ修理修理。
画像が無かったですが、この場合は一旦折れるところは折ります。
接着してるところが開きますので、付いている接着剤は取り除いて再接着します。
タイトボンドで接着のみでは強度は足りませんので、開いてしまいます。
補強をしないのであればそれ相応の強度の接着剤を使用しなければなりません。
シースルーは塗りつぶさない限り割れの跡は見えますので、多少でも目立たない様に少し濃い目に着色します。
通常は、キズ直しはお断りしていますが今回はついでと言う事で数か所ネックの打こん修正もやっております。
ぶつけた時はショックですが、ただのキズであればなにも問題ありませんし、そのうち気にならなくなってきます。
キズもそのギターの歴史の一部として愛でて頂ければ幸いでございます。
塗り直しもお断りしております。
友達のを借りてぶつけてしまったとか、塗装がべた付いて気持ちが悪いや何か演奏上不具合がある場合等はご相談ください。
スタッフの山口です。
60年代Gibsonといえばアジャスタブルサドルですが、ノーマルサドルに変更されていることがよくあります。ピックアップを仕込むため、単純に音の好みなど理由は様々です。今回はショップの依頼ですので「ノーマルサドルからアジャスタブルサドルに戻した方が早く売れるから」という理由でしょうか。
初めにブリッジを剥がす必要がありますが、その前にこの厚型ピックガードを剥がします。これがあるとブリッジを剥がすのに大変邪魔になります。
この厚型ピックガードはいつも修理の邪魔をしてくるのです。
そしていつもこのベタベタ取りに苦労するのです。
ピックガードを退けたおかげでいい角度でナイフを入れられました。裏側から見ると本来のアジャスタブルサドルの溝が埋められているのが分かりやすいですね。
埋木が甘かったので10分ほどで本来の姿に戻りました。それに比べてピックガードのベタベタ取りは１時間近くかかりました、、、。修理箇所の近くのパーツで苦労するのは修理あるあるかもしれません。
アジャスタブルサドルがちゃんと収まるのを確認し、接着面をキレイ且つ少し荒らしてブリッジを接着します。
いつかまた誰かが苦労するであろうベタベタになるであろう両面テープでピックガードを戻します。両面テープは一発勝負。位置がズレないように空気が入らないように慎重に貼り付けます。
アッパーベリーブリッジの方がGibsonらしいですが、このベリーブリッジのアジャスタブルサドルタイプは過渡期の1968年後半〜1969年のわずか1年〜2年弱しかありませんのでこちらの方が希少性が高いとも言えます。
1960年〜1970年のGibsonは過渡期。それこそがオールドGibsonの魅力でもある、と言う人も多いのではないでしょうか。
当時はきっと色々な事情があって都度仕様変更がされていったのだと思います。単純に構造的改善を求めた結果だったり、経済的な事情であったり。きっと今現在も進化し続けているのだと思いますが、結局売れ筋は60年代までのリイシューモデルばかりで「古き良きGibson」なんて言われたりするのはメーカーとしては心苦しい部分もあるかもしれません。
ちなみに師匠の皆川とよくリイシューモデルがほとんど無い70年代のGibsonは過小評価され過ぎているという話をします。ネットで調べると酷い言われ方をされている記事や知恵袋が散見されますが、それらに囚われずに一度心をフラットにして弾いてみればとても良いギターだったりします。
自分が弾きやすくて音が好きで弾いていて楽しいのであれば、たとえそれが10,000円のギターであってもベストギター、「運命の相手」なのだと思います。なるべく情報やウンチクやアレコレなどに囚われずにギターと向き合っていきたいですね。
でも確かに古いギターは「おおー！」となるものが多いのも事実です。それはきっと木製楽器の宿命かもしれません。
ベリーブリッジとアッパーベリーブリッジのことを考えていたら話が全然違う方向に行ってしまいましたが、、今回も最後までありがとうございました。
12弦ギター。
弦は2倍に、手間は3倍以上に感じるのは何故でしょう。
実際にナット等、作製時間は3倍位かかっている気がします。
そしてギルド！このモデルはそんなにヒールが太く無いので心配は少ないですが、昔からネックが外し難い苦手意識が強くあります。
蒸気を使って外していた頃は、その蒸気で塗装が焼けちゃったり、2ピースや3ピースの接着部分が剥がれてしまったりする位時間が掛かる事もある為、塗装の修正（主にヒール横、ボディサイド）はする前提、塗装修正の必要が無いようにネックが外せればラッキー（ギブソンもその類）そんな感じでマーチンと比べると大分苦労が掛かります。
現在では蒸気は使わずネックを外しますので、熱による塗装へのダメージは無くなりました。
蒸気は噴出しませんが、中から熱せられますので時間が掛かればそのうち塗装にも影響を及ぼしますので、長期戦になった場合はそれなりに対処しなければなりません。
しかし、但し、尚、大き目の塗装クラックが入っている場合は、どうしても塗装が欠けたりします。
ポロポロいきます。パズルのピースのように。
サドルがいい感じの高さになりました。
トップ上の指板はエクステンション的な板が最初から足されて、指板より厚みがあります。
そしてリフレット（指板修正、フレット交換、ナット交換）
ナットは元のデザインに似せて作りますが、これは割と角張った感じ。
ナット作製で難しい部分は何か所もあるのですが、見た目が悪いだけではなく程度によっては演奏性にも影響するので6本の間隔が変にならない様に、12弦ギターでは各主弦の間隔、そして主弦に対して各副弦の間隔、バランスよく。
ちょっとのズレで 見た目が気持ちが悪くなります。
主弦と副弦の間がうんと狭いのが好きな方もいますが、私はあまり好きではないのでリクエストが無ければノーマルな雰囲気にします。
そしてヒール周りは、無事です。
塗装修正は無く出来ました。
スタッフの山口です。
今回はGibson B-25のトップ矯正とブリッジ交換を画像多めで淡々と見ていきたいと思います。画像では分かりづらいですがブリッジ前方が凹んでしまっています。
これまた画像だと分かりづらいですがこの年代特有のプラスティックブリッジが変形しています。今回はエボニーでそれっぽく作り直します。
トップ板が変形しているということはブリッジプレートも変形していますので交換が必要になるのですが、このブリッジプレートを剥がすのが実はメチャクチャ大変な作業です。
プラスティックブリッジは接着剤ではなくボルトでついているだけですのではずのは簡単♪
トップを平らに矯正するためには厚型のピックガードも外します。
このベッタベタの糊を除去する作業も実は大変です。
そして地味な作業。あの手この手でとにかく除去しなければいけません。
苦労してブリッジプレートも外せました。上に置いてみるとトップ板の凹みと同じ形で変形しているのが分かりますね。これはもう御役御免。
左の分厚いのは新しいブリッジプレートを接着するのとトップを矯正するためのジグです。
分厚いアクリル板で自作した矯正ジグで矯正とブリッジプレート交換を同時に行います。
クランプを少しずつ強めて行きます。
平らになったら白熱球と湿った布切れでギター内部の湿度と温度を高めて行きます。
いい感じにトップ板が温かくなったら白熱球は消して数日間寝かせます。ありがたいことに当工房の棚は常にこんな感じで入院患者(ギター)が絶えません。
感謝。
すっかり乾燥し数日間寝かせたことですっかり平らに。
矯正前にこうして撮っておくべきでした。
新しいブリッジプレートがしっかりエスコートしてくれているので安心です。
さて次はブリッジ作製。
プラスティックブリッジっぽくエボニーで。
墨入れは多少大きめにしておきます。
ベルトサンダーである程度まで成形します。
細かいところまで似せてあげたい一心でかんばります。
穴の位置は決まっていますのでピッタリサイズを合わせるのも気を使います。
手作業でアジャスタブルサドルの溝切り。
ブリッジプレートで塞がっているので当て木をして、
穴あけ。
新ブリッジプレートは敢えて1mmほど大きめです。
接着面はラッカーを剥がします。マスキングしてサンドペーパーで荒らします。
いざ接着です。新旧並べてパシャリ。なんとなくプラスティックに見えますでしょうか。
一晩クランプをして完了です。
新しいブリッジプレートはアジャスタブルサドルのボルトだけになりスッキリとしました。
ステージ上で弾いていればほぼほぼ気付かれないと思います。音もちゃんとビンテージGibsonです♪
プラスティックブリッジは60年代前半しか作られていませんので貴重といえば貴重ですが、何かしらの問題が多いためにGibson社も復活させないのではないかと思います。
なので割れたり変形していて演奏に問題がある場合は今回のような修理にならざるを得ません。もし今現在綺麗な状態もしくは演奏上問題ないのであれば保管状態に気をつけて、すなわち演奏していないときは弦を緩めてあげる事をお勧めします。しつこいようですが・・・( ´ ▽ ` )ﾉ
今回も最後までご覧いただきありがとうございました。
ブリッジ剥がれ
意外と気づき難いです。
ピックアップ付きのブリッジ修理は大なり小なり面倒です。
フラッシュがたかさっちゃっいました。
私自身は北海道には直接関係はありませんが、北海道には縁があります。
剥がしたところを見ますと、接着剤はスーパーグルーの類です。
この場合は、ブリッジはほとんど歪みは無い事が多いので調整は少しで済みます。
調整後、使う接着剤は、勿論アラルダイト！
接着剤はたっぷりつけて、はみ出て来る接着剤は一切抜かりが無いように拭き取ります。
シム2枚を（あるだけ）抜いて弦高を下げます。
ヤマハのこのコネクター類が面倒なのです。
爪の返しみたいのが付いてたりするので引っ張ても抜けないの。
そしてAPXは、このサウンドホールに出張った指板がストレス。
ヤマハへの愚痴が出てしまいましたけど、他のメーカーも独自のシステムでやっている事は多いのでその都度面倒は面倒です。
「これどうやったら外せるんだー。」なんてことはよくあります。
スタッフの山口です。今回はご依頼いただくことが多い修理、ネックリセットとブリッジ交換のコンボです。ネックの元起きが進んでしまいサドルを限界まで低くしても弦高が下げられない場合、写真のようにブリッジを削ってサドルの出しろをを確保するのです。
ネックリセットでネック角度は修正されるのでこのタイミングで不恰好になったブリッジを交換する、というのはよくあります。
ブリッジの端が裂けて残ってしまいましたが今回は御役御免になるため問題なし。
それよりもブリッジ周りの塗装面を傷つけない方が大切。
ブリッジを剥がしたら続いて指板を剥がしていきましょう。この時もトップの塗装に気を遣ってナイフを入れます。
ダブテイルジョイントを温めてネックを外します。ニカワは熱で接着力を失うという素晴らしい特性があります。修理やメンテナンスをして永く使う木工製品（楽器や家具）の強い味方ですね。
恒例の記念撮影。
ネックの角度はブリッジの高さを目安にするためここで一旦ブリッジ作製に移ります。
最近は本当に黒々したエボニー（黒檀）も大変入手しづらくなってきました。例外なく価格も高騰しています。
エボニーはローズウッドよりも加工しやすいです。マーチンのブリッジの特徴を頭で描きながら成形していきます。
ブリッジ接着完了。
新しいブリッジを目安にネック角度を適正に調整。
ネック角度は４方向で調整しなければいけません。闇雲にヒールを削ってしまうと６弦と１弦のラインのバランスがおかしくなりカッコ良くありません。
フレットをすり合わせ、もしくはフレット交換。今回はすり合わせ、、、だった気がします。
ネックリセットが終わったら弦長を測定しルーターでサドル溝を掘ります。
ピンホールの径を調整し、
面取りをすれば、、
オールドマーチンらしいブリッジになりました♪
ナットはすり合わせなら調整のみ。
リフレットの場合は１フレットの高さに合わせて作り直します。
ナットの微調整が終わってからサドルを作り、高さ（弦高）を決めます。
新旧ブリッジを並べてみました。ブリッジを削ればその時はネックリセットより安く済みますが、いずれネックリセットするであろう場合は削らない方が安く済みます。
歴代のオーナーたちの手を渡りそして恐らく数々の修理人たちのリレーによって今ここにある90年前に作られたギター。ナイスギターでないわけがありません。
今回も最後までありがとうございました。
リフレットしていきます。
ボディは拭きますが、フィンガーボードってそんなにしっかり拭いたりしないですよね。
良く弾くところと弾かない所の差が分かります。
指板修正をしますので、指板もきれいになります。
ビフォーアフターの画像はなるべく同じ画角で撮るようにしています。
画像では比較しにくいのですが、何となく比較は出来ます。
ビフォ－の画像で見て頂きたいのが、フレットのエッヂ部分。
斜めに削り込んで無く、エッヂが立っている感じです。
こういうの、私個人的には非常に好感が持てます。
何かと申しますとエッヂを立てて仕上げる場合、手にチクチク触るので出来れば斜めに落としてしまいたいのです。
工場レベルの仕事であれば尚更手間がかからない様に作業したいはずなのです。
これは全く私個人の主観ですが、高いギターでもフレットのエッヂを見て、そんなことは無いのだろうと思いますが「こういうところ、手間を掛けないのね。」と思ってしまいます。
そんなこと（手抜きで）は無いのはよくわかっています。
そういうのを作っている方からは、「他んところ、手間が掛かってるでしょ！」と言う声が聞こえて来る気がします。
スタッフの山口です。
ブリッジの修理はショップからの依頼でも多い方なのでどうしてもブログの登場回数が多くなります。
「こんな割れ方は見たことない」と思う人もいるかもしれませんが、キツキツのブリッジピンを無理にねじ込んで弾いていると次第にヒビが入り最終的にはこんな感じになってしまうんだと思います。
（写真は割れた後に剥がした所です）
元のブリッジは接着してみましたが元々の形も削られていたりでなんだかヘンテコなのでローズウッドで作り直します。
インディアンローズウッドも世界的に枯渇していますし昨今の円安も相まって高騰しています。どこの業界も大変です。
貴重な木材なので失敗しないよう慎重に進めます。ウィングの角が立っていた方がカッコイイのでマスキングしたり工程を工夫しあの手この手で成形していきます。
接着したら弦長を測って溝切りします。
ブリッジは一般的に1弦側の方が弦高が低い分、微妙に薄くなっています。これを失敗するとサドルの出しろがアンバランスになってなんかカッコ悪いのです。
今回はせっかくなのでその年代の仕様、ロングサドルに。ブリッジピンの穴は丁度良い径にしてブリッジピンの背が揃うように調整します。
ここからは欠けたりボロボロになったブリッジプレートを直していきます。
外から見るとこんな感じ。
Made in USAの専用工具です。
掘った所に、
ピッタリと同じメープル材で埋木します。
ブリッジプレートの補修完了です。
ブリッジプレート自体を交換することもありますが、ギター内部でこれを剥がすのはとってもとっても大変です。
オールドのD-18、素敵です。普段は28をメインで弾いていますが最近はD-18や00−18、000−18などマホガニーサイドバックに惹かれることが多いです。虎視眈々と狙っていますが、円高の時に思い切るべきだったかもしれないと薄々感じています。
今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
こんなに剥がれています。
それでも慎重に剥がします。
スーパーグルーで接着されている割と安価なギターではブリッジはあまり反っていないにも関わらず剥がれているものも少なくありませんが、そうでないものは反っている分隙間が開いている事がほとんどです。
スケールを当ててみると反り具合が分かります。
今回はアイロンをかけて矯正しています。
クラックも入ってしまいましたが、それも想定内です。
本来なら底面を平らに削って接着面を調整しますが、これだけ反っていますのである程度戻さなければ削って修正するには大幅過ぎます。
中心に大きい穴がありませんので、プリアンプを外してクランプします。
接着はもちろん！
「アラルダイト」うちは何とかこいつを使い続けているのです。
最近ある程度まとめて入手出来たのでしばらく大丈夫。高かったけど…
弦が裏通しでないブリッジは底面はあまり削る事が出来ません。
アラルダイトだけではありませんが、エポキシを使う場合は、じっくり時間をかけて拭き取りをしなければ接着部の周りをきれいに仕上げることが出来ません。
タイトボンド等とは違い、一旦硬化してしまうと拭き取る事が出来ません。
出っ張っている角の周りも平らに磨く事が出来ない為、後からきれいにしよう等と考えてはいけません。
こちらのOvationはよくわからないので、調べてみましたらちょっとしかインターネット上には出て来ず、なんと限定3本のようです。
スタッフの山口です。遅ればせながら今年もよろしくお願いいたします。
今回はアメリカのどこかで長年眠っていたであろうハカランダのD-28のネックリセットです。甦らせます。
ダブテイルのポケットに通じる穴を開けた所。
指板の14フレット以降をトップ板から剥がすために温めます。
指板周りを傷つけないように慎重にナイフを入れていきます。
ダブテイルジョイントを温めて接着剤を軟化させます。最近はすっかり蒸気ではなくヒートスティック（専用のハンダゴテみたいな道具）の熱で行っています。
4〜５年前まで蒸気にまみれて拭き拭きしながら奮闘していました。
本当にMartinは良い子です。（比較的素直にネックが取れるという意味）
今回は角度を直して仕込み前に記念撮影♪
リセットのみの場合は再接着後はフレットのすり合わせを行います。
今回は明らかに長年使われていなかった為ペグを外して磨きます。ヘッドの突板もペグがなければ綺麗に磨けますね。
ラッカー塗装はデリケートなので磨き用の溶剤選びには注意が必要です。
ボディも磨いて一丁上がりです。
サドルはもうちょっと高さがあっても良かったかもしれません。しかし先日、夏にネックリセットした個体が冬になって弦高が下がりすぎたと戻ってきてしまいましたので修理する季節も考慮しなければならないのだと思い知りました。サドルはあくまでも高すぎず低すぎず。日々勉強です。
いつも書いていますがセンターズレはご法度。元々ズレている個体もたくさんありますがその場合はできる限りネックリセット時に修正します。
ズレているからといって音の良し悪しにはあまり関係ありませんが。
アコースティックギターと聞いてほとんどの人がイメージするのがこのギターだと思います。
ハカランダ特有の木目ですね。
イカしてます。
サイドもこんな感じ。素晴らしい。
音も言うまでもなく。
今回もありがとうございました。
