過去に何度かすり合わせをしている為、ずいぶんと低いフレット。
更に弦が当たった跡が削れています。
エレキでは、フレットレスワンダーなんて言うのがありますが、こちらは違います。
後で欠けも直します。
指板調整が終わった状態ですが、まだ途中ではないか、と思う人もいると思いますが、これでいいんです。
フレットが乗る部分が調整出来れば、それ以上は削り過ぎになってしまいます。
指板が凹んでいる部分を埋めてあるものを時折見ますが、やらない方が見た目は良いです。
弾いていて気になると言う人に会ったことはありませんので、埋める必要は無しです。
第1フレットの高さに合わせてナットも作り直します。
一応ハカランダで破片を作ってみましたが、色が少し薄いですがいいでしょう。
サウンドホールの削れは、ご友人に「直さないとだめ。」と言われたようですが、私が「ご当人が気にならないのであればこれもカッコよい。」と申しまして、そのままです。
非常に多い質問の一つに、「フレットは、まだ大丈夫ですか。」があります。
どのパーツにおいても、使えるか否かはそれぞれ感じ方に差がある為、判断はオーナーがすれば良いのです。
凄く減っても交換しない人、ちょっと減ったら交換する人、区々です。
私が弾き難く感じたり、ビリつきが気になってもオーナーが問題を感じなければ交換する必要は無いのです。
現状より良くしたい時に、どうすれば良いか考えればよいのです。
「もうちょっと弾き易くしたい。」や「音がつまり気味なのを改善したい。」等々。
車や機械は点検整備をしなければ、故障して危険があったり、周辺に迷惑をかけてしまいかねないので、それはプロが交換を勧めれば交換した方が良いのですが、楽器の場合は全く自由です。
楽器屋に「これは、～…しなきゃダメですよ～。」等と言われたという話をよく聞きますが、持ち主が問題無ければ「～しなきゃダメ」等と言う事は絶対にありません。
この辺りは楽器に対するの考え方の違いですが、私の場合は「無理に修理しなくても…」と言うスタンスです。
修理屋なのに。
力木は剥がれていない方が私は音が良く感じますが、力木が剥がれていた方がボディ全体が響いて良く感じる、と言う人もいます。
トップ（表板、サウンドボード）が効率良く振動するにはサイドバックがしっかりしている事が条件ですが、バックの力木が剥がれていた方が弾いていて気持ちよく感じる場合もあるようです。
楽器の場合は、通り一遍等に「こう。」と決める事は、なかなか難しいと思っています。
これは何かと言いますと、バックの力木の剥がれを接着している所でございます。
力木ハガレは修理前後の見た目がつまらないので、記事も少ないですがたまには書いてみます。
ジャッキをかけて圧着しています。
広範囲に剥がれいますが、ジャッキの位置は端に1本かけます。
2本以上かけてしまうと相殺してしまうので1本です。
では、その延長部分はどうやって圧力をかけるかと言いますと、外側からかけます、そうする事でジャッキの圧力も増す為、効率良く圧がかかります。
このギターは然程心配ありませんが、古いラッカー塗装の場合は、クランプの跡が付いてしまわない様、気を付けます。
クランプは力任せにかけるのでは無く、丁度良い力があります。
バランスが大事、密着すればよいのです。
ローズ系のボディであれば割ときれいに拭き取れるのですが、それ以外はシミが残りやすいので、一所懸命拭き取ります。
ボディの中の作業をする場合に気を付ける点は、ホコリやゴミをしっかり掃除してから作業に入る事。
ホコリはコンプレッサーでサウンドホーから、しつこく吹き飛ばします。
剥がれている部分にホコリが入り込んで接着剤の効力が落ちたり、ゴミが噛んで密着しなくなってしっまっては修理の意味が無くなってしまいます。
修理する場合、材料は何か、接着剤は何か、パーツはどこ製か等は勿論大事ですが、それ以前にもっと大事な事があるのです。
30十年位前には、あんなにOvation を使っている人が居たのに、現在では大分減ってしまいましたが、その一方でずっと大事に使い続けている方もまだまだいます。
このフレットの減りっぷりを見て下さい。
低音側もこんなに減ってる。
使い倒しているのが、伝わります。
なんの道具も楽器も使って価値がある、の見本のよう。
使えなくなったパーツは取り換える、壊れたら直す、そうやって使い続ける。
私の大好きなスタイル。
新しいフレットを打ったら、精度良く調整。
フレットのキズは、ビブラート、チョーキング、音質、演奏性にも影響します。
美しく仕上げる理由が、ちゃんとあるのです。
過去のフレット交換の記事でもいろいろ書いております。
フレットのエッヂも1ヶ所ずつ丁寧に仕上げます。
リフレットの際は、基本的にはナットは作り直します。
使い続けるものを、いいもの（いいギター）と呼びたい。
ネック割れ修理とロッド交換します。
ロッド頭が折れた場合にロッドは交換せずに、中へ掘り込んで、通常より深い位置（奥まった位置）にロッドナットを取り付ける方法があるのですが、折れるほど締め込んだロッドにナットを取り付けてもほとんど締まらないでしょう。
Gibson はトラディショナルロッドですので、埋木を削ってロッドを掘り出します。
仕上がりまでの間の画像が全く無いので、こちらで雰囲気をご想像下さい。
割れと削れた部分を直して塗装。
黒のような濃いこげ茶のような、微妙な色合いです。
指板を貼り直した後は、ある程度削って合わせますので、塗装は必要になります。
指板面の歪みを修正してリフレットします。
フレットバインディングはオーバーバインディングでリフレットになります。
オーバーバインディングの方が変な不具合が出ないので、理にかなっています。
リフレットしましたので、ナットも作り変えます。
先ほどの深い位置と言うのは、通常のこの位置は折れて無くなってますので、ナットの下あたりまで掘り込んでそこへナットを付けます。
そこへナットを取り付けるだけでなく、そこから更にネックの修理をすることが前提であれば、ある程度有効な方法かもしれません。
但し、アジャスト出来るように修理できるか否かの判断があってからの方法と言えますし、方法によってはロッド交換とそれほど差が無い料金になります。
アッセンブリーは、お客様がご自身でとの事ですので、作業はここまで。
当方ではアコギと同様の内容でしかエレキはお預かり出来ない為、引き続き当方でやる場合、この先はエレキ専門のすごく上手い人に外注になります。
クラシックギターのリフレット（フレット交換）です。
クラシックギターのリフレットは珍しいのですが、先日もやったばかりです。
「同じ修理が続く」あるあるです。
こちらのギターは、弦高が標準的ではあるのですが、弦高を低くする為に指板の歪みを無くしてネック（指板、フレット）の精度を上げる目的でリフレットします。
リフレットの際に気を付けなくてはならないのは、ネックの角度が十分であるか、十分でない場合もリフレットが可能か、どうやって可能にするかを考えて作業に入らなければやる意味の無いリフレットになってしまいます。
リフレットの際は、指板の調整がある事や第1フレットが交換前より高さが増す事が多く、そのままでは弦高が僅かですが上がりますので、弦高を下げられる余裕が無くてはなりません。
クラシックの時は、指板調整後、平らになっているか確認します。
指板はフレットを打つ前にチェックします。
打っちゃった後は、直せませんから。
どのポジションでも平らに。
リフレットするにも便利な道具が色々あって、私も試したこともありましたが、やはり昔からやっているやり方に戻ります。
トンカチでフレットをコンコン打つのが、結局納得がいきます。
ブリッジプレートの穴が大きくなってしまって、割れもあります。
穴が崩れてしまうとボールエンドが中へ食い込んでしまいます。
穴の周りを丸く削り落して修正しますが、スペースが足りない為、少し足してから修正します。
作業の邪魔になるものは外します。
古いギターのロングサドル等では、接着されているものがあり、外す際にもコツがありますが、それでも壊さざる得ない場合や、割れてしまう場合もあります。
丸く削り取る部分が足りないので同じ厚さのメイプルを後ろへ少し足してあります。
弦のボールエンドの向きは、どっち向いてても良いですが、私はいつもこちら向きです。
ブリッジプレートが崩れたまま使っている場合やサドルが低すぎる場合等は工夫したりしますが、しっかり留まっていれば事は足りていますので難しく考えなくても大丈夫です。
”弦交換” 関連では、ずいぶん前に、弦の巻き方でブログにした事がありますので、そちらもよろしければ。弦の巻き方
ブリッジプレートが終わって、リフレットする為、ナットとフレットを外します。
ナットは形が悪くても、材がなんでも基本問題ありません。
しかし、ナット自体が浮いて付いていたり、弦が乗る溝の位置、深さ、太さ、角度、底の丸い形、が悪くては良いナットとは言えません。
ナットが乗る部分は調整して密着させます。
深すぎる場合は、足して調整します。
但し、深すぎてもそれがオリジナルのデザインであれば、そのようにします。（モーリスとか）
このJ-50 はリフレットがメインでしたが今回は、ブリッジプレートとナットの回になりました。
ブリッジプレートは崩れっぱなしでも工夫して使われている方もいますし、こうしなきゃダメと言う事は一つもありません。
不具合を感じたら修理すればよいのです。
その場合は、当方での修理をブログや修理実績のページでご覧になれますので、参考にして頂ければ幸いです。
ボディの中の不具合は気づき難い上に、ほっといても演奏にはあまり関係ありませんが、良い事でもありませんので、ボディをタッピング（ドアノックの様に）して剥がれ音が気になる方は、ご予約下さい点検いたします。
※ 力木ハガレ等、ボディ内をホコリを掃除しないまま手を入れて、いじってしまうと接着に支障が出る事も考えられます。
コンプレッサー等を併用して確実にきれいにしましょう。
クラシックギターのリフレット（指板修正、フレット交換、ナット交換、他調整）です。
よそでもきっとそうだと思いますが、クラシックのリフレットは珍しいです。
エレキやフォークギターの鉄弦は固く、特に高音弦側は小さなポイントで当たり続けて深く削れるので、いずれ交換が必要になります。
クラシックギターでも低音側の弦は金属が使われていますので、弾き手によってはフレットを交換する程減ってしまう事があります。
若しくはフレット交換が目的ではなく、指板修正が目的の場合があります。
今回は純粋にフレット交換ですが、その場合も新しいフレットを打つ前に指板調整をします。
これから新しいフレットを打つ所ですが、上の2本が新しいフレット。
下の2本はスタッドが無いフレットで、もともとはツルっとして出っ張りの無いタングです。
古いギターで使われてる事が多いです。
スタッドが無ければしっかりと溝に喰い付かないので、角のある固いもので打ったり、切り込んだりしてスタッドを作ります。
しかし必ずと言う訳でもなく、ツルっとしたまま溝に打ってあるギターもあります。
真っ平にしなければならない指板修正は意外と難しく、全面を1度に平らにしようとすると、擦っている時にどちらかに力が寄ってサイドが落ちたり、薄っすらアールが付いてしまったリします。
※指板は上から下まで（フレット上）真っすぐに調整されなければなりませんが、どのポジションでも平らでなければなりません。
ネック（指板）はサイドのラインを見て判断する事があるのですが、アールの付いている指板では、両サイドが落ち過ぎて気持ち悪い指板を見る事があります。
恐らくそこばかり気にし過ぎて削り過ぎてしまったのではないかと想像します。
※指板は調整上、フレットの並ぶ位置が真っすぐにつながる事と、指板の削れ等（押弦する部分）は無視した状態で平らに出来ていれば良いです。
エレキやフォークでは、指が当たる位置の指板が凹んでいるものやスキャロップした指板やキズ修正か何かでそこだけ凹んでいる指板を見ますが、修正する際は、こういった部分は無視します。
削り過ぎない事が鉄則です。
新しい第1フレットに合わせたナットを作り直します。
フレットが短くなった部分の処理が結構面倒です。
メイドイン都心です。
日本代表のギターの一つです。
大昔、黒澤楽器のお茶の水駅前店でアルバイトしていた時代がありました。
昔の駅前店は、現在と違いアコースティックの店で、当時の黒澤の1番良いオールドを置いた店でした。（新大久保店になる前）
店に入って手前がフォークギター（＋エレキ）そして店の奥側半分弱がクラシックギターのスペース、そこにはお金持ちのお客様や当時の常務や店長（山口さん）がいつも当時の私には難しい話をして盛り上がっておりました。
ただ、聞こえてくる声は、常務のでかい声ばかりですが、それでも色々勉強になりました。
そして製作家の方なんかも時折いらしていたのではないかと思いますが、澄雄先生（黒澤澄雄）以外知りませんでしたから、河野さんなどもいらしていたのかなと想像しますとなんともったいないことをしたと今更思ってしまいます。
一度、製作家の方とちょっとだけ周りに誰もいない時、話をして頂いたことがありましたが、誰だったんだろう。
当時は修理屋の今井さんが神様でしたから、製作家の方にはあんまり興味が無かった…。
スカーフジョイントで継いである所が折れてます。
ネックの強度を上げるためにこの手法を取り入れるようになったと聞いたことがあります。
ですが継いだ所の接着が弱いのか、ベースなので張力が強いのか。
何れにせよ、倒れたりすればタダではすみません。
私の仕事仲間はネック折れ修理は、当方と同じく補強の無い修理ですが、サンダーバードには補強を入れると聞いてます。
ですが当方では、これも接着のみです。
補強が無くても、再度折れた報告はありませんので、基本補強無しにこだわって行きます。
ネック折れ修理に関して、補強をしない理由など過去のブログで幾度となく書いていますので探してみて頂ければ幸いです。
こんなのや→ 大分前のブログ こんなのとか→ 割と最近のブログ
他にもありますので、よろしければ。
メイプルやスプルース等、白い木は割れた所が汚れてしまうと目立ってしまいます。
出来るだけ掃除はしてから接着しますが、ある程度筋は残ってしまいます。
割れた所をついつい触りがちですが、汚れますので触らずそのままそ～っとしておいて下さい。
擦って磨いて色も大分抜けました。
塗装修正無しですので、これで完了です。
自慢では無いのですが、「またヒビが入ったぞ。」や「ぶつけてないのに折れたぞ。」等のクレームは一切無いのですが、もしかして、「やっぱ、補強無しじゃダメじゃん。」「やっぱもう頼めないな。」等、報告が無いまま見限った人はいないかと心配が無い訳ではありません。
修理後も以前と同じように扱っても全く問題無く使用できますが、万一全く何にも無いのに修理箇所にヒビが入ってしまった等があれば必ずご連絡下さい。
但しハードケースに入っていても転倒した際には、折れる事はよくありますので、ケースに入っていても倒れ無いよう気を付けてください。
そして、接着部分はとても強いので、倒れた際には接着部の隣から折れる事があります。
その場合は、接着部が再度折れたように見えます。
優しい方は、「とてもいいですよ！」等メールをいただく事もありますが、連絡は無くて当たり前ですので、便りが無いのは良い知らせ、だと思っています。
ですが、「皆川～ダメじゃん。」と思った場合は、必ずご連絡下さい。
よろしくお願いいたします。
ネックの角度が狂って、サウンドホールに歪みが出来ています。
ズレかたは少ないですが、出来るだけ戻したいので、引っ張って修正します。
引っ張ても大して変わりませんでしたがやれることはやっておきます。
当然角度も酷いのでネックは抜かなくてはなりません。
この記事を書き始めて過去に修理した、D-45にありがちな症状で、サウンドホールがひしゃげて、インレイがバラバラと外れてしまっている、分かりやすく、とても派手な壊れ方のD-45を思い出して、記事にしていないか探したのですが、ありませんでした。
D-45ではないのですが、同じ現象の国産ギターの記事がありましたので、こちらもよろしければ見てみてください。
丁度、2日前にRimshotの店長とこれが話題になったばかりでした。
D-45の場合、指板の周りやヒール部分等にインレイの為の溝がある為、強度が少ないという事です。
但し、だからと言ってすぐ割れてしまう程D-45が弱いという事ではなく、弦を張りっぱなしにすれば大概のギターに不具合は出ます。
ですので、いつも言いますが、弦は緩めて管理します。
これも（弦はゆるめる？）よろしければ見てみて下さい。
リフレットの必要は、ありませんしたのでフレットのすり合わせで調整します。
ネックの角度が付いて、指板が下がりますので、厚みを付けてストレートになるよう指板下に厚みを足します。
少しの手間と気遣いで余計な修理代を使わなくて済みます。
古い記事も読んで頂ければ幸いです。
