↓
↓
↓
↓
今回はOvationのボディ剥がれのBefoer afterをずらずらっと見ていただきました。
Ovationのボディは、トップの木の動きについて行かないので、このようにズレてしまう事がしばしばあります。
ボディ剥がれ修正 / Ovation 1769-4
スタッフブログ
ネック折れ修理（塗装修正無し）/ PRS(Korea)
見事に割れています。
塗装修正無しのプランで仕上げます。
ヘッドの面1枚で辛うじて繋がっています。
どのネック折れ修理の場合も多少なりに割れ部分は筋が出ますので、そこを滑らかに研いて仕上げますが、今回は思いの外、塗装が剥げてます。
この画像で見て頂きたいのは、この重いギターの自重を台の角に乗せてネックに掛けています。
左手はヘッド、右手はカメラ。
補強しなくても良い接着をすれば、この重みに対して全く問題がありません。
修理中は、修理ヶ所が再発しないように、かばうような事はありません。
ヘッド部を掴んで作業してます、これで問題が出たならば、上手く接着が出来ていないと言う事と、これで他に割れが見つかる事もあります。
かばわなければならない事で、もうひとつ思い出しました。
「ピックアップのバランスが崩れてしまうから、弦は1本ずつ交換して下さい。」等と聞くことがありますが、こんな面倒くさい事は無いし、それでは何れバランスは崩れます。
弦を全て外しても、サドルが外れても、誰がセットしてもバランスは変わらない状態を目指して調整しなければいけません。
塗装修正無しなので、これが完了形です。
今回は、派手に剥げました。
ヘッド面は、つや消しで簡単修正しました。
塗装修正無しなら、低コストで修理出来ます。
リフレット / Gibson J-45
フレットを抜く作業にもコツがあります。
専用の工具を使えば大丈夫なのではなく、それらを使って上手くやるのです。
ただやっているだけでは決してきれいには抜けず、木が欠けてしまいます。
新しいフレットを打つ前には通常、指板を調整してから打ちます。
この時もジグやスケールに頼っているだけでは無駄に削ってしまう事があります。
削ってしまえば戻す事は出来ませんので、適正に削ります。
特に古い良材は大事にしなければなりません。
フレットのエッジは斜めに大きく削り落とせば指の腹に当たってチクチクし難くく、処理も楽です。
好みもありますが、大概は作業を楽に済ませる為。
それだと見た目も悪く、実際の指板の幅の適正範囲より内側に弦を置かなくてはならなくなりバランスが悪く、見た目も安っぽく見えてしまいます。
フレットのエッジを立ててやれば、実際の指板の適正な範囲で演奏出来、見た目も良いです。
但し1ヶ所ずつ、丁寧に仕上げなければ手触りが悪くなり、演奏の邪魔になってしまいます。
弦がフレット（指板）から落ちてしまうのは単純に弦の位置がギリギリにある場合もありますが、エッジが大きく斜めの場合は、ナットの弦の溝は見た目の指板の幅より内側に寄ってなければ落ちてしまうことになります。
リフレットの際はナットも新調します。
ナットの調整は、演奏性に直接関わりますので、とても難しい作業です。
溝の深さは、演奏上楽に尚且つ、開放弦である程度強く弾いても、ビリき難い位置まで削ります。
※エレキの場合は、弦の太さ等考慮してアコギより若干浅めにします。
古いギターは特別感が勿論ありますが、気にかける所は新しいギターも同じです。
ですが、それぞれ原因が違いますので、そこに気付いて今後を想像しなければ良い修理は出来ないかもしれません。
ピックガード交換 / Yamaha FG-500
前回のギターですが、ピックガードも交換しています。
ラフにカットしてから、ヤスリなどで形を整えます。
外周を面取りして全体を水研ぎします。
水研ぎする事で、雰囲気が良くなります。（水研ぎしない材料もあります）
あからさまに大きく作らず、跡が隠れる位の丁度良い大きさに作ります。
ピックガード交換で難しいのは、磨きと貼り付け。
塗装面と違い研きに時間が掛かります。
バフ掛けしている際に引っ掛けてすっ飛ばしてしまったり、ちょっとずれて貼り付けてしまったりすると、全てがパーになります。
ネックリセット+リフレット / Yamaha FG-500
ネックリセットの例をいろいろ見て頂いていますが、当方のブログをいつも見て頂いている方にはお馴染みなので、「今回は、どんな感じかな？」と細かい所まで見てもらっているのではないかと思います。
ですがそろそろ、ネックリセットって？なんでネック外す？と言う声も聞こえて来そうな気がしますので、改めて説明申し上げます。
簡単に言うとネックの角度が狂ってしまったので、角度を直す為。
いろいろと修理を見たり聞いたりしている人からは、「ネックを全部抜かなくても直せるよ。」と言う意見も聞こえます。
力と熱で角度を矯正したり、指板を剥がしてジョイント部にクサビを打ち込んで角度を戻したり、いくつか方法はあるのですが、根本の修理にはなっていませんので、コストや修理期間の短縮等、天秤にかけてどちらが良いかと言う事。
もしくは、ネックリセットの技術が無い場合。
もうひとつは、ブランドやモデルによって熱矯正が効き易いものと効き辛いもの、ほとんど効かないものがあり、効き辛い物でも仮に上手く出来てしまっても近い将来必ず戻ってしまいますので、そうなると無駄になってしまいます。
ですので、ネックを抜かずに角度を直す事はいくつかの条件の元、行われる修理方法。
もしくは、構造的に外す事が難しい場合や、試に1回抜かずにやってみる、と言うケース。
ネックリセットした際にリフレット（リフレット・・・指板修正＋フレット交換＋ナット交換）は必ずしなければならない工程ではありませんが、指板に不具合は無くてもフレットに余裕があれば、すり合わせは必ずある工程です。
ですので元のフレットより、リフレットした場合は更に弾き心地は良くなります。
リフレットしましたので、第1フレットに合わせたフレットを作り直します。
交換したくないオリジナルのナットや象牙のナット等は、底上げをして調整し直すケースもあります。
但し、きれいに外す事が出来ない場合もあります。
その場合は外す事に拘わらず、ヘッドの化粧板等にダメージが無いように、ナットを壊して外します。
ネックの角度は、このヒールの削り方で決まります。
ジョイントの強度（精度）は、ここの接着ではありません。
ここの接着はほとんど重要ではなく、気にするのは角度と見た目のみ。
ジョイントの精度は、この中のホゾとミゾ。
サドルは出過ぎず、がカッコよいです。
とても良いコンディションになりました。
ネック角度が狂ってしまうのは、弦の張力でボディが歪んでその分ネックが前のめりになってしまう為。
ですので、弦は緩めましょうと言う理由です。
特にアコースティックギターのボディは、構造上避けられない現象だと思います。
弦を緩める、緩めないでコンディションは左右されると言って過言ではないと思います。
ヒールに隙間が出来てしまっているギターは論外ですので、リセットしましょう。
ブリッジ剥がれ修理 / Gibson J-45
ブリッヂのウィング部分が剥がれています。
端の部分なのでそこだけ貼ってやれば良いのですが、過去に何度も同じ事をやっている雰囲気がありますので、剥がして調整し直します。
何度も貼ったのでしょうけど、木が反っているので圧着してもダメなのです。
部分接着する場合は圧着せずに充填して接着しますが、それをやるには隙間が大きすぎます。
出来ればボルトを抜いてから剥がしたい所ですが、Gibsonの場合は無理に抜こうとするとブリッジ本体やインレイも壊してしまうので、付いたまま剥がします。
ボルトはコツコツ叩いて抜ける物は、はがす前に抜きますが、ほとんどのGibsonは剥がした後、暖めて抜きます。
そうする事でインレイ等壊す事無く、ブリッヂも守られます。
反りを直す為に底を平らに削りますが、ウィング部はすでに薄いので、出来るだけ厚みが変わらない様に、予め足してから調整します。
貼り付けるボディ側も古い接着剤は落として平らに調整します。
付いていた古いボルトとインレイもまた戻します。
ブリッヂの接着面を調整して貼り直す場面など過去のブログにありますので、そちらも探して頂ければ幸いです。
ネックヒール隙間修理（リセット） / Tacoma
Tacomaのヒールがかなり浮いています。
ネックの角度が悪く、弦高が高い原因。
ヒールは僅かでも浮けば角度に影響します。
タコマギターのネックはボルトオンなのでボルトを締めてやれば戻るはずです。
このラベルでボルトが目隠しされています。
ラベルは暖めて慎重に剥がしますが、時には破れてしまいますので、了承願います。
このボルトを締めればヒールも戻るはずですが、多少締まっただけでほとんど隙間が変わりません。
何故か分かりませんので、ネックを外します。
近年のボルトオンネックは接着剤は使わずセットされている物も多いですが、こちらは指板が接着されている昔のタイプ。
外して分かりました、ヒールの真ん中のボルトのアンカーを埋めてある部材がヒールの接地面より出張っている為でした。
マホガニー（茶色）かメイプル（白）どちらか痩せたか、単純に接着が弱かったかで、ボルトが締められた際に引っ張られて出てきちゃったのでしょう。
タコマのヒールはホゾの無いデザインなので隙間が出来た場合は、その隙間からボルトは見えますが他は隙間のはずです。
ですが上の画像では、隙間からダブテールか何か付いてる様に見えます。
最初のヒールキャップの画像では、真ん中に何かが噛んでいるのが確認出来ます。
出張った部材をしっかり接着調整して、アンカーも緩んでしまわないようにしてセットします。
前回位にも書いたかもしれませんが、力任せにクランプ等でくっ付けたくなる時もありますが、元の原因を修正しなければ全く意味が無く、またその内、不具合が復活してしまう事になります。
ボディ割れ / Guild F-50R
ギターは何かしらのアクシデントがあった際は、どこかしらにダメージを残します。
ぶつけた直接の部分が割れてしまったり、倒れてネックが折れてしまったり、このギターは何かしらの作用でサイドが割れてしまっています。
このような場合、ヒールも一緒に割れてしまう場合がありますが、ヒールは割れておらず、ちょっとだけラッキー。
ネックヒール部からボディのくびれの部分の方へ大きく割れています。
反対側もショルダー部分を越えて、大きく割れています。
ネックブロックも見事に割れています。
修理上ネックを外しますが、ネック角度も直せて好都合。
割れている部分は全て修理して、ネックの角度を直してセットします。
（現状、塗装も終盤の状態）
塗装の下地は、ネックをセットする前に済ませておいて、ネックをつけた状態で塗装します。
塗装を吹いた後は、硬化が進んで塗装が引いて行きますので、1段階毎に1週間養生して次へ進みます。
今後使っていく過程で全体に雰囲気が合って来るようなイメージで仕上げます。
艶が出過ぎないよう、仕上げる場合もあります。
ネック角度も適正になり。
指板も直して、フレットも新しく。
とても弾き易く、申し分の無い状態です。
老舗メーカーの定番モデルでは、ラッカー塗装が施されている場合が多いでのですが、これらのモデルに作業場施すマスキングテープは1日の塗装工程が終わった時点で、出来るだけ剥がして、再度、翌作業日にマスキングします。
全部が全部ではありませんが、ものによっては数十分～半日マスキングテープ貼ってるだけで、その部分が変質してしまう事があります。
ウレタン塗装は、完全に硬化しますが、ラッカーの場合は極端に言いますと、何年経っても固まらない塗装と言う感じです。
バインディング剥がれ / Guild
バインディング剥がれと聞いて先ずマーチン以外想像しませんが、そうは言っても同じような素材で、同じ様な作り方をしている訳ですから、他のメーカーでも同じようなトラブルは生じます。
大体は、セルが縮んで引っ張られるウエスト部分周辺がはがれていることが多いのですが、こちらは派手にはがれています。
そのままはがれている部分だけ貼れる場合もありますが、縮みが大きい場合は端まで一旦はがして、元の部分から詰めて貼り直します。その場合は白黒のトリムもバインディングと分けないと辻褄が合わなくなります。こちらのギターは言わずもがなです。
詰めて長さが足りなくなった部分は、新しい材料を足します。
古い接着材は出来るだけ取り除いてから貼ります。
無くなってしまってる部分や、長さが足りなくなった部分は新しく足します。
飛び出している黒い部分が足されたバインディング。
少しであれば、押さえつけて貼る事も可能な場合はあります。
但し、これだけの長さが足りないのであればいくら押さえつけても貼りつけることは出来ません。
トリムも同じ様に縮んでいますが、新しい材料を足す部分はバインディングの位置とは異なる場合が多いです。
はがれたら貼り直せば良いのですが、大概は剥がれた原因を修正して貼り直さなければ意味の無い修理になってしまいます。
ボディ割れ修理（塗装修正なし） / Takamine TDP400sp-K3
Takamineのプリアンプサイドが割れています。
このプリアンプの枠を外さなければなりませんが各メーカー、取り付けに思考を凝らしていますので、その度悩みます。
割れる時の衝撃で上下互い違いになってしまっています。
無理に戻せば、余計に割れてしまいますので、ちょっと削ったりしながら慎重に戻します。
少しずつトライして何とか、「パチッ」っと戻りました。
出ている部分を押せるようにカーブに合った当て木を作って接着。
後は磨いて、プリアンプを戻して完了。
塗装修正をする場合は、白い部分や割れていた部分を目立たないようにしますが、完璧には修正出来ないので、気にしなければこれで十分だと思います。
すごいプリアンプです。