スタッフブログ

リフレット（フレット交換）なので、この指板（フィンガーボード）のアールをどうにかしなければなりません。Fenderみたいだ。

ネックの状態をある程度判断する為にバインディング（指板サイド）のラインを見ますが、おそらくそれだけを気にするばかりに、サイドばかり削り落としてしまったのかと想像します。

何故このアールでは厳しいかと言いますと、チューンオーマチックブリッジの場合、フェンダーのブリッジのように各弦ごとに高さを調整出来ないので、バランスが取れません。

しかも下の画像でも分かるように、経年劣化によってブリッジが潰れてますので、尚バランスが反対です。

7.25はこのアールを測るスケールの中で1番深いアール。

1弦と6弦の弦高が丁度よくても他は低すぎて音が詰まります。

古いブリッジは潰れていますので、力を掛けてある程度戻しますが、ある程度しか戻せません。→

これをやって割れる事もありますので、やり過ぎない事ですが、あまりお奨めはしません。

こちらは新しい物に交換してください。

Ovation Adamasの場合、ハイポジション部をトップに着けてしまうと、14フレットから指板が極端に折れ曲がってしまいますので、通常その部分の指板は浮かせてありますが、いろいろな理由から着けられてしまう事があります。

確認できるでしょうか、折れてハイポジション部が下がっています。

そのポジションも弾きたい人にとっては不都合で、アダマスらしくない雰囲気でもあります。

浮いている隙間の大小は、個体差があります。

初期型のアダマスのこの部分は全く接着されておらず、その為にあった問題を解消する為に、この後のモデルから浮いている状態のまま接着されるようになりました。

この画像から分かる最初期のモデルの特徴のひとつは、バインディングとトップ材の間に白いラインはありません。

エポーレットが貼られてから塗装されていますので、エポーレットの縁に塗装がかかっています。

ボディが木材じゃ無くてもオールドって、よいです。

ヒールを削りながら、考えるのはサドルの高さ。

イメージとしては、弦高1弦1.8mm、6弦2.4mmとしてサドルの高さ、但しブリッジの形状によっては、どちらかが出すぎたり、低すぎたり、その場合のバランス。

リセット後、リフレットする場合指板のどこがどの程度調整で削れるか、その場合計算上どの位考えと誤差が出るか、リフレットしない場合の多少のネックの反り、歪みの影響等。

このサドルの高さなら思惑通りです。

もうひとつ、ヒールを削りながら何度もチェックしなければならないのは、ネックのセンターがずれていないか。

センターを合わせていると、角度もついて行きますので、とても難しいです。

ヒールは接着しない状態で、テンションがかかっても隙間が出来ないよう調整します。

ジョイントの調整の際にセンターの位置がずれることがありますので、この時も注意します。

ヒールに隙間があるMartinは、アイロンかリセットか迷う余地は、ありませんね。

オリジナルのプリアンプを諦めて、オベイションのステレオピックアップをモノラルに改造してLR Baggsのプリアンプにつなげます。

2本とも切ってしまう必要はないのですが、両方とも切れそうでしたので、一旦両方切っちゃいます。

LRバグスのプリアンプにはLRバグスのPUが勿論良いのですが、オベイション（特にアダマスですし）のルックスにはオベイションのPUがカッコよいです。

但しこのPUは、この時代から現代においても、完璧（音の好みは分かれますが・・・）と言って良いくらいの作りですから、この時代のパワーの無いプリアンプでバランスがよいのかもしれません。

パワーがある分には越した事ありませんが、他社のプリアンプにした場合、使い始めはビックリするかと思います。

エンドピンジャックはエンドピンの位置が落ち着きます。

オベPUとLRバグスのツーショット。

旧ジャックはダミー。

オベイションはエンドブロックが有りませんので、エンドピンジャックが取り付けられるようにブロックをつけます。

Voコントロールはサウンドホールへ。

旧Vo＆Toneもダミー。

ジャックもコントロールもダミーとして残してもらえれば、埋める手間がありませんので、その分安く出来ます。

弦高を下げたくてブリッジを極限まで削って、サドルの溝がトップまで入っちゃってる、ペラペラなブリッジ、これをちゃんと厚みのあるブリッジに作り直します。

ハカランダは削ると甘い匂いがします。

削ったので色が変わりましたが、時間が経って酸化してくるとまた、赤茶色になってきます。木目のイメージも削る前と変わります。

フレットにまだ余裕がありますので、今回は打ち直さず、すり合わせで仕上げます。

大分錆びちゃってますけど、どれくらいきれいになるか。

右上の画像で15フレットを抜いてありますが、その溝に穴を開けて蒸気を使って、ジョイントを外します。

ネックの角度をブリッジの厚さに合わせてリセットします。

新しいブリッヂの溝は貼り付けた後で切り込みます。

「ブラジリアンローズ（ハカランダ）はあるときだけですので、ご用命はお早めに。」

リセットして、フレットをすり合わせしました。

指板（フィンガーボード）の裏に木を足して、厚みをつけます。

古いギターのサドルは出過ぎないのが、かっこよいです。

いいですね。（自画自賛）

ヒールもピッタリ接地するように。

基本的には接着剤でくっついているのではなく、

ジョイント（ダブテールジョイント）の形状によってテンションがか掛かってもヒールに僅かな隙間も出来ない様に、調整してセットします。

現行品のマーチンなどで、ヒールに隙間が出来るのはジョイントの精度が悪い（ゆるい）と言う事です。

こちらのギター、何度もアクシデントに見舞われています。

前回当方で修理する前も,よそで修理しています。

同じ所から折れている様に見えますが、同じ所から折れた時は、このように接着剤がそこにありますので、こちらは前回修理部分の強度に問題ないことが分かります。

何度でも直して、その度に迫力が増すギター。

オーナーは、ミディアムゲージで演奏する女性、ギターとのギャップが素敵です。

ジャックが付けばよいので、これくらいの大きさで、厚みだけ計算します。

クランプが出来ませんので、弦で引っ張って貼り付けます。

ジャックがしっかり固定出来ました。

フレットのエッジは斜めにし過ぎず立てて、角を丁寧に処理します。

0フレットがある場合は、ナットは単なる弦のガイドなので、問題なければそのまま使います。

0フレットは1フレットよりちょっと高めのフレットを打つだけで、「はい終り。」の場合も多いですが、それでは意外と1フレットに対して高すぎるので、0フレットも調整したり、擦りあわせ後に同じフレットを打っても良い場合もあります。

Gretschi Guitar でした。

足りない分は、足して。

マーチンのバインディングはオールドの時代のように貼ってくれれば、剥がれ難くなるのですが、そうは行かない大人の事情があるのでしょうか。